Expeditionsbericht Denali, 6.192 m
Der Mt. Mc Kinley wurde irgendwann nach dem 25. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika benannt. Gerne jedoch blättere ich in der Geschichte Amerikas zurück, als der ganze Kontinent noch ausschließlich von Indianern und Inuits bewohnt war. Sie nannten den mächtigen Eisriesen im hohen Norden „Denali – Der Große“. 6.193 Meter hoch ragt er in den dunkelblauen Himmel Alaskas. Gewaltige Gletscher fließen Dutzende Kilometer weit aus den bis zu 3.500 Meter hohen Flanken des Berges in das Tiefland am Rande der Alaska Range. Seine exponierte Lage nur wenige Hundert Kilometer vom Nördlichen Polarkreis entfernt machen ihn zum „kältesten Berg der Erde“. Temperaturen von –50°C auf seinem Gipfel sind nicht selten. Und als höchster Berg des nordamerikanischen Kontinents zählt er zu den so genannten „Seven Summits“. (Das sind die jeweils höchsten Berge der sieben geografischen Kontinente: Europa, Afrika, Asien, Nordamerika, Südamerika, Antarktis und Ozeanien). Die „Seven Summits“ sind, neben vielen anderen Bergträumen, die ich habe, mein größtes bergsteigerisches Ziel, das ich seit einigen Jahren verfolge.
Im heurigen Frühling wollte ich einen weiteren Schritt in Richtung der „Seven Summits“ machen, und nach dem Kilimandjaro (1992), dem Aconcagua (2002) und dem Elbrus (2003) den vierten dieser sieben Gipfel besteigen. Mir war klar, dass der Denali mit den drei vorangegangenen Bergen, die ich auf dem langen Weg zu diesem Ziel schon geschafft hatte, in keiner Weise mehr zu vergleichen war. Kilimandjaro, Aconcagua und Elbrus waren die noch eher leicht zu bewältigenden Aufstiege der „Seven Summits“. Beim Denali aber würde es, das wusste ich, zum ersten Mal richtig schwierig werden. Also versuchte ich für diese Expedition ein besonders starkes Team zu finden. Mit Gerhard Sommer, einem meiner besten Freunde, Michael Gletthofer und Gottfried Ebener, zwei weiteren Steirern, fand sich so etwas wie eine „Idealbesetzung“. Was wir während dieser Expedition erlebten möchte ich euch in der folgenden Geschichte erzählen:
Am 20. Mai vormittags ging unser Abenteuer los. Nur 24 Stunden später lag unsere gewohnte „alte“ Welt weit hinter uns und wir mussten versuchen, uns mit dem „American way of life“ anzufreunden. Amerika selbst und der Jetlag von 10 Stunden Zeitverschiebung macht uns das nicht leicht. Gott sei Dank aber gab es Magriet van Laake, eine Holländerin, und ihr Earth Bed & Breakfast. Das Earth Bed & Breakfast ist die Bergsteiger-Herberge in Anchorage. Hier gibt es Bergsteiger und Kletterer aus aller Herren Länder. Franzosen, Spanier, Schweizer, Kolumbianer, Koreaner und mit uns eben auch vier Österreicher. Margriet selbst war eine nette und irgendwie lustige Frau und versprühte ein wenig europäisches Flair. Vor allem aber gab es bei ihr ein gutes europäisches Frühstück. Denn noch waren wir nicht so weit, morgens schon Bratwürste mit Erdäpfelschmarrn (samt Senf und Ketchup) zu verkraften.
In Anchorage ergänzten wir unsere Ausrüstung noch um das eine oder andere Stück und am Samstag früh am Morgen ging es weiter nach Talkeetna. Drei Stunden Autofahrt und wir waren da. Talkeetna ist ein winzig kleines Nest irgendwo in Alaska. Eine Ansammlung von vielleicht 100 kleinen, alten Häuschen. Die Hälfte davon sind Souvenirläden. So teuer wie hier alles war, mussten die Einwohner dieses Nests allesamt Millionäre sein. Nachdem wir uns im „Swiss Alaska Inn“ einquartiert hatten, schlenderten wir guten Mutes durch das Dorf zur Ranger Station. Dort bezahlten wir die restlichen 125,-- US $ für unser Permit und ließen das Briefing über uns ergehen. Ein im Gesicht sonnenverbrannter Ranger, der die letzten Tage offensichtlich am Berg verbracht hatte, klärte uns über alle Gefahren und Regeln, die es im Nationalpark zu beachten galt, auf. Er verwendete dazu einen Computer und warf alle möglichen und unmöglichen Bilder in unglaublicher Geschwindigkeit auf einen Bildschirm. Dabei redete er sehr schnell mit einem starken, wahrscheinlich alaskanischem Akzent. Die drei Russen, die bei unserem Briefing auch dabei waren, verstanden glaube ich kein Wort. Das führte zu Dialogen die mich manchmal ein wenig schmunzeln ließen:
Ranger: „Do you understand me??“ (mit alaskanischem Akzent)
Russen: “Yes! Yes!” (mit russischem Akzent)
Ranger: „How many tents do you have??“
Russen: “Yes! Yes!”
Ranger: “No! I mean tents? How many tents??!”
Russen: “Cents!? Yes! Yes!”
Und so weiter….
Naja, der Ranger machte sich auf jeden Fall nicht viel Mühe die Vorfreude seines Auditoriums auf den Berg zu steigern. Als wir schließlich gingen, hatten wir alle zusammen das Gefühl, dass der Denali der totale Horrortrip werden würde. Unsere Chancen zu überleben bewerteten wir von nun an mit höchstens 10 %. Mit anderen Worten: Wir waren so gut wie tot! Nach einem Alaskan Amber – das ist ein vorzügliches alaskanisches Bier – fingen wir jedoch an, uns wieder zu beruhigen. Noch ein Bier später schätzen wir unsere Überlebenschancen bereits mit 50:50 ein. Tendenz steigend. Wir erkannten rasch, dass wenn wir 100 prozentige Sicherheit erlangen wollten, wir bloss noch ein Bier zu trinken brauchten. Das fiel uns nicht sehr schwer.
Dan stand unserem Aufbruch zum Berg nichts mehr im Wege. Mit K 2 Aviation war unser Abflug zum Gletscher für den nächsten Morgen vereinbart. Da aber gab es bei uns allen lange Gesichter. Denn das Wetter war schlecht und es sah auch nicht so aus, als würde es sich im Laufe des Tages noch sonderlich verbessern. Mit einem Flug war heute also nicht mehr zu rechnen. So schlenderten wir ins Dorf zurück und bestellten in derselben Kneipe wie gestern schon ein Alsakan Amber. Das erste noch aus reiner Verzweiflung über das Wetter - das zweite schon mehr aus Spass an der Freud. Am Ende dieses Tages mussten wir allerdings leider feststellen, dass unsere Gemeinschaftskasse auf ein bedenklich kleines Mass zusammengeschrumpft war, und dass wir einen weiteren Schlechtwettertag hier in Talkeetna finanziell nur schwer verkraften würden. Gutes Wetter musste her!
Irgendeine höhere Macht hatte Einsehen mit uns und schickte am kommenden Morgen ein paar einzelne Sonnenstrahlen durch die fast geschlossene Wolkendecke, die einen der waghalsigen Piloten von K 2 Aviation doch tatsächlich dazu veranlassten, das scheinbar unmögliche wenigsten zu versuchen. Es war kaum zu glauben, aber eine knappe Stunde später landete der winzig kleine Flieger nach einem abenteuerlichen Flug auf einem Gletscher gut 25 Kilometer vom Hauptmassiv des Denali entfernt. Da standen wir nun zu viert mit gut 200 kg Ausrüstung, Proviant und Brennstoff und doch waren es dreieinhalb Kilogramm zu wenig. Denn meine neuen Ski, die ich extra für diese Expedition angeschafft hatte, und die ich bei Gerhard deponiert hatte, hatte dieser zuhause vergessen. Nun war ich hier, aber meine neuen Ski in Mürzzuschlag! Das war der Augenblick, in dem uns allen zum ersten Mal weich in den Knien wurde. Besonders Gerhard schien sich in seiner Haut gar nicht wohl zu fühlen. Nun ja, wir bewahrten kühlen Kopf und versuchten eine Lösung für unser Problem zu finden. Zuerst einmal erklärten wir den Rangern im Lager unsere Situation und fragten sie, ob sie nicht zufällig ein Paar Ski für uns übrig hätten. So etwas ähnliches wie: „Wie bitte schön kann man seine Ski zuhause vergessen, wenn man auf den Denali steigen möchte???“ lag in ihrem verständnislosen Blick den sie für uns übrig hatten, aber vielleicht wussten sie auch einfach nur nicht, wo Mürzzuschlag war. Wir hatten Riesenglück im Unglück, denn ein Amerikaner, der seine Besteigung vorzeitig abgebrochen hatte, überließ uns für die kommenden Wochen seine Ski. Als wir eine gute Stunde später alles auf die Schlitten gepackt hatten, und losmarschierten, saß uns der Schreck aber immer noch in den Knochen.
Das erste Lager wollten wir mit der gesamten Ausrüstung in einem Aufstieg erreichen, ohne ein Depot zu errichten. Das hieß für jeden von uns, mit insgesamt 50 Kilogramm Gepäck im Schlepptau aufzusteigen. Die ersten 150 Höhenmeter ging das noch ganz gut, denn die führten bergab. Aber dann wurde es richtig hart. Über sanft ansteigende, endlos weite Gletscher ging es aufwärts. Wir stiegen über eine fast völlig geschlossene Schneedecke, doch in den sanften Mulden auf der Oberfläche des Gletschers konnte man riesige Gletscherspalten erahnen. Schon zuhause hatten wir vereinbart, dass wir im unteren Teil des Berges keinen einzigen Schritt ohne Seil auf den Gletschern machen würden, und das haben wir auch bis zum Schluss so eingehalten.
Am Abend dieses Tages verankerten wir zum ersten Mal unsere Zelte im Eis. Anschließend wurde gekocht, und dann dauerte es nicht lange, und wir krochen in unsere Schlafsäcke um zu schlafen. Und so wie dieser Tag, vergingen im Grunde auch die folgenden. Obwohl wir von hier weg immer zuerst die Hälfte der Ausrüstung im nächsten Lager deponierten, und erst am darauffolgenden Tag mit dem Rest des Lagers nachstiegen, wurde es immer anstrengender. Die Etappen wurden länger, steiler und schwieriger. Zu den Schlitten, die wir hinter uns herzogen, entwickelte sich bei jedem von uns, eine Art Hassliebe. Auf der einen Seite waren sie gewiss die mit Abstand beste Möglichkeit all unsere Lasten hier im unteren Teil des Berges überhaupt vom Fleck zu bekommen, und doch war es eine höllische Schinderei, die unförmigen 25 Kilogramm schweren Ungetümer hinter uns herzuziehen. Bei jedem einzelnen Schritt zerrte ihre Last mit ungeheurer Kraft nach hinten und es kostete oft unglaublich große Mühe sich gegen diese aufzulehnen. Zudem wurde auch das Wetter schlechter. Oft stiegen wir im dichten Nebel bei Wind und Schneetreiben aufwärts, und all das war nicht nur anstrengend sondern auch zermürbend. Einige Tage lang sahen wir von der fantastischen Landschaft rund um uns herum überhaupt nichts, sondern zogen nur eine endlose Spur durch das undurchdringliche Weiß der Wolken, die über dem ganzen Berg zu liegen schienen. So ging es bis in das dritte Lager in einer Höhe von 4.300 Metern, das unser letztes vor dem Gipfel werden sollte. (Üblicher Weise errichten alle Expeditionen auf 5.200 Meter noch ein weiteres Hochlager, das sogenannte „High Camp“, um die Gipfeletappe möglichst kurz zu halten. Unsere Taktik sah hingegen vor, auf das High Camp von vornherein völlig zu verzichten, und von möglichst weit herunten, mit leichtem Gepäck, dafür aber sehr schnell direkt zum Gipfel aufzusteigen) Dort wollten wir uns wirklich „gemütlich“ einrichten, uns besser akklimatisieren und auch einmal einen Rasttag einlegen, bevor wir hier herunten auf den perfekten Gipfeltag warten wollten.
Wir arbeiteten mehrere Stunden lang, bis wir mit unserem Lager wirklich zufrieden waren. Mit einer Schneesäge hatten wir Dutzende Schneeblöcke aus der Oberfläche des Gletscher gesägt, die aufeinander getürmt nun eine hohe Mauer rund um unsere beiden Zelte bildeten. Dieser Wall aus Schnee und Eis würde unsere Zelte vor der Gewalt eines Sturmes hier heroben gut schützen. Bald gab es auch eine richtige Kochnische, die in ihrer Ausführung fast schon einer Einbauküche glich, und Gletti wollte den Eingang zu unserem Lager sogar noch mit einem römischen Torbogen verzieren. Dazu kam es zwar nie, aber auch ohne ein solches architektonisches Meisterwerk ließ es ich hier nun sehr gut aushalten.
Hinter uns lagen inzwischen schon sechs harte Aufstiegstage, doch wir konnten immer noch nicht still sitzen und verlegten den geplanten Rasttag auf später. Das lag einerseits am überraschend guten Wetter, aber auch an der fantastischen Landschaft rund um uns. Von unseren Zelten aus konnten wir den weiteren Teil des Aufstiegs sehr gut einsehen. Zunächst folgte eine 600 Meter hohe Schneeflanke mit einer Steilheit von ungefähr 40° - 45° und darüber ein herrlicher Felsgrat – die sogenannte „West Butress“ von der diese Route auch ihren Namen hatte.
Als erste Seilschaft verliessen wir am nächsten Morgen das Med-Camp (so wird das Lager auf 4.300 m auch genannt). In der Nacht war es sehr stürmisch gewesen und so war die Aufstiegsspur von gestern im wahrsten Sinne des Wortes „vom Winde verweht“. Also hieß es spuren. Ich stieg als erster und jetzt spürte ich die vorangegangenen, anstrengenden Tage doch. Nach 400 Höhenmetern machten wir unter einem Eisserac eine kurze Rast, bevor wir uns das letzte und steilste Stück in der Flanke vornahmen. Die Steilheit betrug hier stellenweise wohl beinahe 50°. Es waren hier sogar zwei Fixseile angebracht, doch die verwendete ich eigentlich nie. Eine dreiviertel Stunde später standen wir auf der West Butress und die Zelte des Med Camp waren nur mehr winzig kleine Punkte unten auf dem Gletscher. Vor uns lag ein wunderbarer Grat mit kombiniertem Gelände. Schnee, Fels und Eis. Da es hier keine Gletscherspalten mehr gab, ließen wir das Seil im Schnee liegen und stiegen ohne weiter. Jetzt machte das Steigen so richtig Spass und da wir den gesamten Grat völlig für uns alleine hatten, folgten nun wohl einige der schönsten Stunden, die ich je in den Bergen verbracht hatte. Wir stiegen hoch über den Wolken die im Norden lagen, und hatten gleichzeitig eine unvergleichlich schöne Aussicht auf die Gletscher im Süden der Alaska Range, über die wir in den letzten Tagen dem Denali immer näher gekommen waren. Es war eine wahrlich unwirkliche Welt hier heroben.
Inzwischen war es wieder sehr stürmisch geworden und die Sicht war schlecht. Nach etwa zwei Stunden hatten wir das High Camp auf einer Höhe von 5.200 Meter erreicht. Hier standen ungefähr 10 Zelte, aber keiner der Bergsteiger, die hier zum Teil schon längere Zeit auf ihre Chance warteten, konnte in den letzten Tagen den Gipfel erreichen. „Zu viel Sturm!“ sagten alle. Die Vorstellung hier heroben mehrere Nächte im Sturm zu verbringen, bestätigte uns noch einmal in unserem Plan, den Gipfel von weiter unten anzugehen. Wir deponierten ein kleines Notfallzelt im Eis und beschwerten es mit Steinen damit es der Sturm nicht fortreissen konnte. Dann stiegen wir ab, denn hier mehr gab es hier heroben für uns heute nicht mehr zu tun.
Als wir das Med Camp wieder erreicht hatten, waren wir trotz des schlechten Wetters alle guter Stimmung. Denn nun war alles vorbereitet: Hier herunten waren wir vor jedem Sturm gut geschützt und sicher, 1000 Meter höher war auf halben Weg zum Gipfel ein kleines Zelt für Notfälle deponiert, und nach einem Rasttag würden wir wohl auch ausgeruht und genügend akklimatisiert für den Gipfel sein. Es hieß also nur mehr: Warten! Auf den perfekten Tag!
Der Rasttag verging schnell, denn auch an einem solchen Tag gab es eine Menge zu tun. Ich nützte die Zeit zum essen, fotografieren, und um einen Blick in die Lager der anderen Expeditionen zu werfen. Langweilig wurde mir nie. Es gab viel zu sehen und zu erfahren und auch das war für mich schon immer eine der faszinierenden Seiten solcher Expeditionen: Andere Bergsteiger kennenzulernen und zu sehen, wie sehr sich Bergsteigen in verschiedenen Ländern in Kleinigkeiten unterschied. Als ich abends im Zelt lag , hatte ich aber alle meine Gedanken auf den morgigen Gipfelgang konzentriert und am liebsten wäre ich gleich los gegangen.
Um drei Uhr morgens warfen wir unsere Benzinkocher an. Um diese Uhrzeit zu kochen und zu essen war für mich schon immer eine der härtesten Herausforderungen während solcher Abenteuer. Und auch dieses Mal quälte ich mich um wenigsten ein paar Bissen hinunterzubringen. Aber es gelang. Immerhin. Um vier Uhr morgens stiegen wir los. Der Himmel war wolkenlos. Doch es war eisig kalt. Weit draussen leuchteten Mt. Hunter und Mt. Foraker in glühendem Rot der tiefstehenden Sonne und ich staunte über das einzigartige Farbenschauspiel. Die ersten Schritte fielen mir noch schwer, aber bald hatte ich einen guten Rhythmus. Wir waren die einzigen Bergsteiger in der Flanke und auch im Med Camp, das bald weit unter uns lag, rührte sich nichts. Als wir die West Butress erreichten, bemerkte ich zum ersten Mal, dass von Osten hohe Wolken heranzogen. Noch dachte ich mir nichts dabei, und wir stiegen weiter. Doch schon eine viertel Stunde später war der Himmel grau in grau bedeckt und bald fing es an zu schneien. Hin und wieder schien noch ein wenig Blau vom Himmel durch die Wolken und so wollten wir noch nicht aufgeben. Eineinhalb Stunden später im High Camp war die Sicht gleich Null. Einige der Bergsteiger, die hier heroben bereits seit sechs Tagen warteten, brachen nun ihre Zelte ab. Unter ihnen war auch Sepp Hinding aus Weyer, der zweite Österreicher, der den Mount Everest ohne künstlichen Sauerstoff besteigen konnte. Er hatte im gestrigen Schönwetterfenster den Gipfel erreichen können, aber jetzt wollte er auch nur mehr hinunter. Wir hingegen wollten die Flinte noch nicht ganz ins Korn werfen und warteten zu viert in einem winzig kleinen Zweimannzelt, das uns zwei tschechische Bergsteiger überlassen hatten, noch eine Stunde ab. Dann war es für Michael und Gottfried vorbei. Sie stiegen ins Med Camp zurück. Gerhard und ich hatten aber immer noch einen Funken Hoffnung in uns, und so begannen wir die Traverse zum Denali Pass. Eigentlich sahen wir überhaupt nichts und immer wieder sanken wir tief im Schnee ein. Wir wechselten einander beim Spuren ab und langsam kamen wir so vorwärts. Je weiter wir aber stiegen, desto riskanter wurde das alles. Irgendwann war auch die Lawinengefahr nicht mehr wegzuleugnen und dann liessen auch wir es bleiben. 750 Meter unter dem Gipfel kehrten wir um. Ohne Zweifel, ohne mit unserem Schicksal zu hadern, ohne „vielleicht, wenn und aber“. Die Entscheidung war klar und richtig. Für beide von uns. Ein erster Versuch war gescheitert. Mehr war nicht passiert.
Am nächsten Tag wollten wir rasten und uns von dem anstrengenden Aufstieg, immerhin waren es 1.300 Höhenmeter bis weit über 5.000 Meter gewesen, erholen. Je länger wir aber rasteten, desto besser wurde das Wetter. Der Sturm in der Gipfelregion legte sich, die Schneefahnen wurden immer kürzer, bis sie schließlich ganz verschwanden, und der Himmel blieb makellos blau und klar. Und irgendwann war es klar, dass dies ein Gipfeltag wurde. „Was tun?“ war jetzt die Frage. Weiter rasten und darauf hoffen, dass morgen auch noch ein solcher Tag sein würde? Oder sollten wir alles auf eine Karte setzen, und trotz der Müdigkeit in unseren Knochen sofort wieder aufsteigen. 2.000 Höhenmeter bis zum Gipfel waren ohnedies schon ein ungeheure Etappe. Und das zu schaffen, wenn wir nicht hundert prozentig ausgerastet waren, war alles andere als eine sichere Sache. Ich wusste aber, manchmal musste man eine Gelegenheit beim Schopf packen und „einen Sack zumachen“. So nannte ich das oft und gerne, und so machten wir es dann auch, nachdem wir alle gut darüber nachgedacht hatten. Um kurz nach zwei Uhr nachmittags stiegen wir in die Flanke unter der West Butress ein.
In weniger als zwei Stunden „rauschten“ wir zu den Felsen der Butress hinauf und stellten zufrieden fest, dass wir noch nie zuvor so schnell gewesen waren. Das Wetter war herrlich geblieben. Nein, es schien, als hätte es sich sogar noch verbessert. Gut so! Ich war voller Auftrieb und meine Müdigkeit hatte ich längst total vergessen. Auf dem Grat stieg ich viele Passagen doppelt da ich meine Freunde aus allen möglichen Perspektiven bei ihrem Aufstieg filmen und fotografieren wollte. Tief unter uns lag eine geschlossene Wolkendecke und die Bilder und Ausblicke hier heroben auf dem Grat waren einzigartig schön. Um halb sechs Uhr abends standen wir 5.200 Meter hoch im High Camp. Wir wussten, dass wir in die Nacht hineinsteigen mussten, und das diese je höher wir kamen, immer kälter werde würde. Also zogen wir uns hier alles an Kleidung an, was wir in unseren Rucksäcken mit heraufgetragen hatten. Leider war das auch der Augenblick, in dem Michael für sich die Entscheidung traf, umzukehren. Vielleicht war ihm der Berg zu hoch und alles zusammen „zu groß“. Ich wusste es nicht, doch ich wusste, dass es nicht gut wäre, auf so einem Berg jemanden zum weitergehen zu überreden. Die Verabschiedung war natürlich traurig für uns alle, doch Michael wünschte uns für unseren weiteren Aufstieg wirklich von Herzen alles Gute. Dann stieg er ab.
Wir nahmen also nur mehr zu dritt die Traverse in den Denali Pass in Angriff. Was gestern bei dem schlechten Wetter mit jedem Schritt unheimlicher wurde, war einen Tag später unter dem blauen Himmel Alaskas das reinste Vergnügen. Bald hatten wir die Stelle passiert, an der Gerhard und ich gestern umkehren mussten, und wenig später standen wir auch auf dem Denali Pass. 5.500 Meter hoch. 700 Meter unter dem Gipfel. Nun gab auch Gottfried auf. Ich konnte gar nicht recht verstehen warum, denn eigentlich war ich mir sicher, dass er bis hierher gut gestiegen war. Aber auch ihn wollte ich nicht zu irgendetwas überreden, was er nicht aus sich heraus wirklich wollte. Absteigen konnte er aber noch ganz alleine, da war er sich völlig sicher. Irgendwie schien ihm nur der innere Antrieb zu fehlen, die Strapazen, die nun langsam auf uns zukamen, zu ertragen. Gottfried machte noch ein Foto von Gerhard und mir, dann verabschiedete auch er sich von uns.
Jetzt waren wir nur noch zu zweit. Es ging auf halb neun Uhr abends zu aber die Sonne stand noch immer hoch über dem Horizont. Wir begannen in eine herrliche Nacht, in der die Sonne nie untergehen würde, hineinzusteigen, und ich war überglücklich. Ich hatte das Gefühl, noch immer über sehr viel Kraft zu verfügen und der Aufstieg bereitete mir eine unglaubliche Freude. Über nicht allzu steile Hänge ging es weiter aufwärts. Das Vergehen der Zeit bemerkte ich nur noch daran, dass unsere Schatten immer länger wurden. Das Eis leuchtete immer rötlicher und nicht ein Lüftchen rührte sich. Das war der perfekte Gipfeltag. Oder besser: die perfekte Gipfelnacht!
Um halb elf Uhr nachts fehlten uns nur noch 200 Höhenmeter zum höchsten Punkt. Wir liessen gerade das ebene Plateau des sogenannten „Football Fields“ hinter uns und waren uns nun fast sicher, dass wir den Gipfel erreichen würden. Die letzte Stunde unseres Aufstiegs wurde für mich schließlich die großartigste der ganzen Expedition.
Das Eis des Berges „glühte“ im warmen, roten Licht der Sonne, die den Horizont nun fast schon berührte. Schritt für Schritt stiegen wir höher, und obwohl der Gipfel noch nicht zu sehen war, konnten wir seine Nähe schon fühlen. Wir folgten einem scharfen, manchmal überwechteten Eisgrat, der nach rechts in die über 3.000 Meter tiefe Südwand abbrach. Tief unter uns lag eine Eiswüste, die scheinbar unendlich weit in das Land hinausreichte. Miteinander machten wir die allerletzten Schritte zum Gipfel hinauf, den wir gleichzeitig betraten. Es war der 3. Juni, 23.45 Uhr und es hatte minus 46 ° C. Wir umarmten uns, dann fotografierten wir uns gegenseitig auf der höchsten Spitze des Denali. Gerhard stieg nach wenigen Minuten wieder ab, während ich selbst noch eine Weile blieb, nur da stand, und über die Schönheit dieser Welt staunte. Und als ich später selbst die ersten Schritte hinunter machte, tauchte am Himmel ein erster heller Stern auf.
Nur 21 Stunden später (!) hatten wir den gesamten Abstieg vom Gipfel des Denali bis ganz hinunter geschafft, und saßen 4.000 Meter tiefer neben der Landepiste im Eis des Gletschers. Am nächsten Tag frühmorgens konnten wir mit dem ersten kleinen Flugzeug den Gletscher verlassen und zurück in die Zivilisation fliegen. Wir hatten für Auf- und Abstieg – alles zusammen – nur 11 Tage gebraucht. Am Anfang hatten wir auch die Schlechtwettertage genützt. Dann hatten wir Glück mit dem Wetter, aber auch das Herz ohne Rasttag sofort noch einmal aufzusteigen. Und am Ende gleich nach dem Gipfel den ganzen Abstieg in nur 21 Stunden zu bewältigen, war noch eine kleines Kunststück, das ich mir selbst kaum erklären kann. Wie auch immer: Ein großes Abenteuer liegt hinter mir. Der Denali ist gut gelungen. Alle vier sind wir wieder gesund herunter gekommen. Zwei von uns waren sogar auf dem Gipfel. Und die anderen beiden sind mit dem was sie erreicht haben, ebenso glücklich und zufrieden. Die Stimmung während unserer Reise war ausnahmslos gut und wir würden jederzeit wieder gemeinsam eine Expedition unternehmen. Zu meinem nächsten Ziel auf dem Weg zu den „Seven Summits“, dem Mount Vinson in der Antarktis, werde ich allerdings aufgrund der enorm hohen Kosten, die diese Expedition verschlingen wird, ohne meine drei guten Freunde aufbrechen müssen. Ich fürchte, ich werde der einzige sein, der bereit ist, für „nichts weiter als einen Berg“ so große finanzielle Opfer zu bringen. Nichts desto trotz träume ich schon heute davon, die Antarktis zu bereisen, ihre Tiere – von den Walen bis zu den Pinguinen – zu beobachten, und auf den Spuren einiger der berühmtesten Forscher, die es jemals gegeben hat, zu wandeln. In eineinhalb Jahren....vielleicht....wir werden sehen. Im Moment einmal, ist es ein Traum. So wie es der Denali vor einem Jahr auch noch gewesen ist.
Expeditionsbericht Shisha Pangma, 8.013m
Es war das Abenteuer meines Lebens!" Ein letztes Mal noch begegnete mir dieser Gedanke, dann drehte ich mich um und verließ das Basislager des Shisha Pangma. Endgültig. Ich stieg hinunter in das nächste Dorf, das 30 km entfernt lag. Stieg hinein in die unendliche Weite Tibets. Während der nächsten paar Stunden meiner Wanderschaft versank ich in den unbeschreiblichen Farben dieses Landes. Jede für sich ist einfach und schlicht, alle zusammen aber waren vollkommen. Eine Einheit. Es war eine Zeit voller Höhepunkte und Rückschläge, voller Euphorie und Niedergeschlagenheit, voller unbändiger Kraft und nie gekannter Schwäche, voller Mut und voller Angst. Und all das in einer Intensität, wie sie mir bis dahin völlig unbekannt gewesen war. Während dieser ganzen Zeit galt es einerseits oft hart gegen sich selbst zu sein, sich im wahrsten Sinne des Wortes zu zwingen - besonders dort, wo man längst nicht mehr wollte - und andererseits dabei nie verbissen zu werden, offen zu bleiben und auch die Freude an dieser Sache nie zu verlieren, denn nur so, das wusste ich, wäre es möglich mehr von hier mit nach Hause zu nehmen. Sogar mehr als „nur" den Gipfel.
Das Abenteuer dieser 8000er Expedition begann für mich bei weitem nicht erst in irgendeinem Basislager. Schon Monate vorher war ich gedanklich rund um die Uhr mit dieser Unternehmung verbunden. Sei es, dass ich über die Zusammenstellung der Ausrüstung grübelte, sei es, dass ich mich darum sorgte, woher das viele Geld kommen sollte. Manchmal träumte ich halbwach davon, wie es sein würde, den Gipfel zu betreten. Und viel öfter noch war ich beim Training. Von all diesen Dingen mochte ich mein Training immer am meisten. Da konnte ich abschalten, da lief ich um des Laufens willen, da stieg ich den ganzen Winter auf die Berge, nur um des Steigens willen, da kletterte ich um des Kletterns willen. Da war ich ich selbst, und nicht mehr der Gefangene meiner eigenen hochgesteckten Ziele. Die letzte Last dieses ganzen Denkens fiel von mir ab, als wir das Basislager erreichten. Jetzt waren wir hier. Alles Denken war Vergangenheit.
Die ersten Tage waren hart. Die Höhe von 5650 Metern auf der unser Basislager stand, setzte mir zu. Ich fühlte mich schwach, litt unter der Kälte und dem ständigen eisigen Wind, litt an Kopfschmerzen und verwünschte mich manches Mal dafür, dass ich es so weit getrieben hatte. In diesen Tagen zwang ich mich zu nichts, ließ nur Zeit vergehen - wartete. Und siehe da, ein paar Tage später fühlte ich mich besser. Langsam kamen meine Kräfte wieder. Und mit ihnen kam mein Mut zurück. Wir gingen daran unsere Hochlager aufzubauen, trugen schwere Rucksäcke über endlose Gletscher und über steile Eishänge. Wir waren eine kleine Expedition und hatten keine Hochträger, also galt es doppelt zuzupacken. Ich empfand Freude an dem was ich tat. Bald stand Lager I auf 6400 Meter und wenig später Lager II auf 7000 Meter Höhe. Somit war alles für einen ersten Gipfelversuch vorbereitet. Mehr brauchte es nicht.
Voller Hoffnung verließen wir am 18 Mai zum ersten Mal das Basislager um zum Gipfel aufzubrechen. Mehr als zwei Wochen lang war das Wetter gut gewesen, aber als wir Lager II erreichten schlug es um. Es war zum Heulen. Warum gerade jetzt? Der Gipfel des Shisha Pangma war wieder in weite Ferne gerückt. Der Traum in weniger als zwei Wochen auf einen 8000er zu steigen, blieb weiterhin ein Traum. Eine Illusion, das msste wohl so sein. Vielleicht war es aber auch gut so. Dennoch tat es weh. Es schmerzte - und wie! Es traf mitten ins Herz. So viel innere Kraft und Energie, so viel Optimismus und Motivation steckte in diesem ersten Anlauf. Und nun so zu scheitern, das war wie den Boden unter den Füßen zu verlieren. Es dauerte einige Tage bis ich wieder zu mir fand. Manche andere hatten inzwischen aufgegeben. Ich beschloss, es noch einmal zu versuchen. Mit derselben Leidenschaft, denn von der hing letztlich alles ab. So als stünde ich ganz am Anfang ließ ich am frühen Morgen des 23. Mai das Basislager hinter mir. Zu fünft stiegen wir direkt zum Lager II auf. Auf 7000 Meter verbrachten wir eine Nacht. Mehr schlecht als recht. Minus 25 Grad hatte es im Zelt, ich fand kaum Schlaf. Die Nächte so hoch oben waren mir immer mehr eine Qual als sonst etwas. Um halb drei Uhr morgens stiegen wir schon wieder weiter. Es war die letzte Etappe zum Gipfel. Es war unsere letzte Chance es zu schaffen. Jetzt galt es zu zeigen, was einer kann. Jetzt musste all die Freude, all das Denken, all das Training der letzten Wochen und Monate auf einen Punkt gebracht werden. Wenn ich das konnte, dann konnte ich auch bis zum Gipfel steigen.
Noch nie zuvor in meinem Leben hatte ich so etwas begonnen. Finstere Nacht während der ersten Stunden. Eisige Kälte. Wir stiegen immer höher und höher. Ich rang nach der dünnen Luft, sah den Gipfel unendlich weit weg von mir, war mir sicher, niemals dort oben anzukommen. Stieg dennoch weiter, so als wäre dieses Weitersteigen zu einem Instinkt geworden. Seit Wochen, ja seit Monaten wartete ich auf diese Stunden. Und jetzt wo sie da waren, empfand ich sie intensiver, als ich es mir je hatte vorstellen können. Ich spürte die eisige Kälte und die bleierne Müdigkeit in mir. Manches Mal half mir das aufmunternde Wort eines meiner Freunde und ich war froh, sie in meiner Nähe zu wissen. Besonders als wir alle in dieser Gipfelflanke kletterten. Die Verhältnisse waren gut, und dennoch, wie unheimlich war mir dieser riesige Hang! Diese Stunden waren leer und erfüllt zugleich. Irgendetwas trug mich immer höher hinauf, ich selbst setzte nur einen Fuß vor den anderen, aber Tausende Male, ohne eigentlich zu wissen warum. Es war auch gleichgültig, so war es eben, um dies zu tun, war ich hier. Zu nichts Anderem. Die Rätsel die mir diese Stunden aufgaben, bedurften keiner Lösungen.
24. Mai 1997, halb zwei Uhr nachmittags, irgendwo mitten in Tibet. Die Sonne stand hoch im tiefblauen Himmel. 32 Stunden nachdem wir das Basislager verlassen hatten, standen wir auf dem Hauptgipfel des Shisha Pangma, 8.013 Meter hoch! Einer der höchsten Berge der Erde, einer der vierzehn 8.000er! Es war ein Augenblick, der sich eigentlich nicht beschreiben lässt. Hier ging gerade ein Traum in Erfüllung. Das schreibt sich erstaunlich leicht, dabei welch unglaubliches Gewicht haben diese Worte in Wahrheit! „Ein Traum ging in Erfüllung!". Wenn auch oft nur so dahingesagt, diesmal war es wirklich so, und es war, als fiele ein Stern vom Himmel. Dieser Augenblick, und die Zeit die ihm vorangegangen war, dessen bin ich mir heute sicher, das war „das Abenteuer meines Lebens".
Expeditionsbericht GASHERBRUM II, 8.035m
„Glück muss man haben“ dachte er, und schaltete das Licht seiner Stirnlampe aus. Von einer Sekunde zur anderen wurde es finster, und es dauerte eine Weile bis sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, doch dann konnte er die Kuppel des Zeltes in dem er lag ausmachen, und auch einige Kleinigkeiten die herumlagen erkennen. Seine Augen brannten wie Feuer, denn wie so oft, war er wieder einmal zu sorglos mit dem grellen Licht der Sonne umgegangen, und hatte keine Brillen aufgesetzt. Nun bekam er die Rechnung dafür präsentiert. Müde und erschöpft lag er da, ausgelaugt und ausgedörrt sein Körper, und dennoch war er zufrieden. Er hatte was er wollte.
Seit bald fünf Wochen war dieses kleine Zelt am Ende des Abruzzigletschers sein zuhause. Hier schlief er, las er, schrieb er, und hierher kehrte er immer wieder zurück, wenn ihn das schlechte Wetter vom Berg vertrieb. Es war das einzige kleine Stückchen Privatsphäre, das er hatte, und ein Ort an dem er sich nicht selten die Frage stellte, was einen Menschen dazu trieb, seine Träume bis hierher, an das sprichwörtliche Ende der Welt zu tragen. Die wahre Antwort blieb es sich schuldig. Bis zum Schluss.
Neun Tage lang war er mit seinen Freunden gemeinsam entlang des Braldo und später auf dem Baltorogletscher durch eine schier unglaubliche Bergwelt gewandert. Vorbei an so berühmten Gipfeln wie den Trango Towers, dem K 2, dem Broad Peak, und unter der Westwand des Gasherbrum IV hindurch. All diese Berge, die vor ihm über viertausend Meter hoch in den Himmel wuchsen, machten ihn staunen und sprachlos. Er hatte in seinem Leben schon viele Berge gesehen, doch diese hier waren einzigartig, und so erreichte er nach seinem gut hundert Kilometer langen, staubigen und steinigen Weg, das Basislager seines Berges. Der Gasherbrum II war einer von nur vierzehn Gipfeln dieser Welt, die über 8.000 Meter Höhe hinausragten, und an ihm Erfolg zu haben, würde grosses Glück bedeuten. Doch er hatte viel und fleissig trainiert, war gut vorbereitet, und so durfte er zumindest hoffen.
Das Wetter war herrlich. Weit und breit war keine Wolke zu sehen, und ein makellos blauer Himmel spannte sich über die weissen Eisgipfel des Karakorums. Nach zwei Rasttagen schließlich, machte sich also eine erste Gruppe auf, um einen Weg durch den Eisbruch zu finden. Beinahe neunhundert Meter war dieses erste Bollwerk des Berges hoch, und auf einer Strecke von acht Kilometern erstreckte sich in ihm ein unglaubliches Labyrinth aus tausenden und abertausenden abgrundtiefen Gletscherspalten. Und jede einzelne bedeutete Gefahr und Risiko. In einer klirrend kalten Nacht, in der eisiger Frost den ganzen Eisbruch bewegungslos erstarren ließ, stiegen sie zum ersten Mal auf. Doch es war nicht einfach, einen Weg durch diesen Irrgarten aus Schnee und Eis zu finden. Wo sollte man anfangen, und in welche Richtung musste man gehen? Zudem war es auch nicht ungefährlich. Haushohe Eisblöcke standen einsturzbereit neben der Aufstiegsspur, riesige, vollkommen zerrissene Gletscherfelder waren zu überqueren, und niemand wusste so recht, was im nächsten Augenblick passieren würde. Dieses Gelände war unberechenbar. Als unser Abenteurer gute sechs Stunden später auf 5.950 Meter Höhe im Lager I sein Zelt aufstellte, empfand er Respekt, aber auch Faszination für diese unwirkliche Landschaft, die er gerade hinter sich gelassen hatte. Wie so vieles im Leben, hatte also auch dieser Eisbruch zwei Seiten. Als er das Zelt schließlich sicher im Eis befestigt hatte, machte er sich mit den anderen auf, um über den selben Weg wieder abzusteigen. Er wusste nicht recht, ob er sich darüber freuen sollte oder nicht, doch er hatte ohnehin keine Wahl, also nahm er es hin wie es war.
Auch die nächsten Tage über blieb das Wetter noch gut. Der Wind in der Höhe blies beständig aus Norden, und solange das so blieb, würde weiterhin die Sonne scheinen. So viel war sicher. Ein paar Tage später stand in 6.500 Metern Höhe ein weiteres kleines Lager, und alles sah nach einem völlig reibungslosen Ablauf der Expedition aus. Zu reibungslos vielleicht, denn eines Morgens trieb der Wind, zum Erstaunen aller, die Wolken am Himmel aus Süden vor sich her. Was folgte waren drei Wochen mehr oder weniger unbeständiges Wetter. Zehn Tage davon waren sogar so schlecht, dass sie in dieser Zeit das Basislager kein einziges Mal verlassen konnten. So mancher hatte kaum noch Hoffnung, doch in Wahrheit war noch nichts verloren. So dachte zumindest unser Abenteurer. Irgendwann würde das Wetter wieder besser werden. Es war unmöglich, dass es vier Wochen hindurch nicht eine einzige Schönwetterphase von mehr als zwei Tagen gab. Was nicht sein durfte, konnte nicht sein. Diese Theorie legte er sich zurecht. Sie wurde unumstösslich für ihn, doch ob sie sich bewahrheiten würde, das wusste er freilich nicht. Niemand wusste das, aber zumindest war sie etwas, woran man sich festklammern konnte. Die Tage zogen vorüber, und längst war die gesamte Umgebung des Basislagers restlos ausgekundschaftet. Im Umkreis von wenigstens zwei Kilometern war ihm kein Stein mehr fremd. Die wenige übrig gebliebene Zeit aber rann wie Sand durch seine Finger. Er konnte sie nicht aufhalten. Manche der anderen Expeditionen holten ihre Segel ein und verliessen entmutigt das Basislager. Sie sagten, es sei ein schlechtes Jahr, und man konnte die Dinge nicht zwingen. Das wollte er auch gar nicht, aber er hoffte eben immer noch. Als die ersten gingen sah er ihnen ein wenig wehmütig nach. In ein paar Tagen schon würden sie die Zivilisation wieder erreichen. Sie würden duschen können, in einem Bett schlafen, und und bald darauf würden sie wohl auch ihre Heimat wieder erreichen. Ein Teil von ihm wäre wohl gerne mitgegangen, aber irgendetwas ließ ihn bleiben. War es der Berg? Die Hoffnung? Sein Traum? So genau wusste er es nicht, wahrscheinlich aber war es all das zusammen.
Zehn Tage verstrichen also ungenützt. Das Wetter war schlecht, und ließ alle warten. Als es schließlich auch am elften Tag nicht besser war, hielt es aber keiner mehr aus. Es musste endlich etwas geschehen! Irgendetwas. So kam es, dass man in der darauffolgenden Nacht eine kleine Lichterkette sah, die Richtung Eisbruch stieg. Die Sicht war schlecht, dichter Nebel, aus dem da und dort ein paar Schneeflocken fielen, hing über dem zerrissenen Gletscher, und die Stimmung war gespenstisch. Es war finster, denn die Wolken schluckten das fahle Licht des Mondes. Nur hin und wieder hörte man das Krachen und Ächzen des träge dahin fließenden Eises im Gletscherbruch, doch ansonsten war es völlig still. Während er so wieder stundenlang einen Fuß vor den anderen setzte, vorsichtig über heikle Schneebrücken schlich, und manchmal in gewagt weiten Sprüngen über so tiefe Gletscherspalten sprang, versuchte er nicht allzu viel darüber nachzudenken, ob sein Tun irgendeinen Sinn ergab. Das Wetter war so schlecht, wie an all den vorangegangenen Tagen auch, und so gesehen, hätte er schon vor einer Woche aufbrechen können, doch aus irgendeinem Grund hatte er es nicht getan.
Je länger er mit seiner Seilschaft aufstieg, desto dichter wurden Nebel und Schneetreiben, und als nach den üblichen sechs Stunden Lager I erreicht war, hatte wohl keiner, auch er nicht, allzu große Hoffungen und Erwartungen für den nächsten Tag. Aber immerhin, man war einmal hier. Wenn auch das Basislager weit mehr Bequemlichkeit bot, als diese Ansammlung kleiner Zelte mitten auf dem riesigen Gletscher, so ließ es sich eine Weile doch ganz gut aushalten. Zumindest vier oder fünf Tage wollte er hier ausharren, und auf gutes Wetter warten, denn dies war ein weitaus günstigerer Ausgangpunkt um im Fall einer Wetterbesserung einen Gipfelversuch zu starten. Den Nachmittag verbrachte er damit, dass er für sich und seinen Freund Unmengen von Schnee schmolz, und Tee und Suppe kochte, während es draussen weiter schneite. Später, als sich langsam die Dämmerung über den Berg senkte, lag er in seinem Schlafsack, und dachte darüber nach, ob er nicht vielleicht sogar einen sechsten Tag hier heroben aushalten würde.....
Um ein Uhr morgens riss ihn das Piepsen seiner Uhr unsanft aus dem Schlaf. Widerwillig öffnete er den Zelteingang, um nach dem Wetter zu sehen. Eisig kalter Schnee fiel ihm vom Vordach auf seine blossen Hände, und die Kälte des Frostes schmerzte ihn. Doch er konnte kaum glauben, was er sah. Am nachtschwarzen Himmel funkelten tausende und abertausende von Sternen! Keine Wolke war mehr zu sehen, und der Mond warf sein Licht in die riesigen, frisch verschneiten Flanken des Berges, sodass diese hell leuchteten, und man meinen konnte, es sei Tag. Er war fassungslos und überglücklich. Er wäre bereit gewesen, tage- und nächtelang hier heroben auf diesen Augenblick zu warten, doch dass er seine Chance so rasch bekommen würde, damit hatte er in seinen kühnsten Träumen nicht gerechnet. Übermütig packte er seine Sachen, und kaum eine Stunde später schon, stand er am Einstieg in den Südwestpfeiler des Gasherbrum II. Mehr als tausend Meter hoch ragte der Pfeiler vor ihm, immer etwa 45° steil, in die Höhe. Über seinen Rücken führte der Anstieg, dem sie alle folgen wollten. Mit zwei seiner Kameraden erreichte er ein erstes Fixseil. Er bereitete die letzten Kleinigkeiten für den Aufstieg vor, ließ seinen Jümarbügel in das Seil einschnappen, und blickte die Eiswand über ihm hinauf. Der schmale Lichtkegel seiner Stirnlampe verlor sich jedoch bald in den riesigen Dimensionen der Wand, und viel mehr als die nächsten vier oder fünf Meter waren nicht auszumachen. Es war zwei Uhr und zehn Minuten, als er mit der Kletterei begann.
Gleich der erste Aufschwung des Pfeilers war gut 50° steil. Ein ziemlich ruppiger Beginn, aber er fühlte sich wohl, und kam auch gut voran. Jeder ging sein eigenes Tempo, und so kam es, dass sie bald nicht mehr beisammen kletterten. Allein stieg er in der Dunkelheit an den fixierten Seilen aufwärts. Hin und wieder donnerten in der Wand rechts von ihm einstürzende Seracs in die Tiefe, doch sie waren weit entfernt und bedeuteten keine Gefahr. Ansonsten war für ihn nichts zu hören, außer seinem Atem und seinen Steigeisen, die er gleichmäßig und in einem guten Rhythmus ins Eis stiess. Das Licht seiner Lampe und diese Geräusche waren das einzige, was seine Sinne in den nächsten Stunden aufnahmen. Sah man davon ab, war sein Kopf leer. Er konzentrierte sich auf den nächsten Schritt. Nichts sonst. An mehr dachte er nicht. Selbst der Gipfel war ihm keinen Gedanken wert. Er war noch so weit entfernt, dass es sich nicht lohnte, sich über ihn den Kopf zu zerbrechen.
Bei Sonnenaufgang hatte er das Ende des ersten Pfeileraufschwunges erreicht. Die schwierigsten und steilsten Passagen des gesamten Aufstiegs – einige wenige kamen knapp an 70° Steilheit heran – hatte er nun hinter sich, und aus einer Höhe von bald 6.500 Metern sah er hinunter an den Beginn des Eisbruches von wo aus er gestern aufgebrochen war. Er wunderte sich, wie groß die Distanz war, die man in einem Tag zu Fuss zurücklegen konnte, und stieg weiter. Bald waren auch die Zelte des kleinen Zwischenlagers erreicht. Er packte ein paar dort hinterlegte Ausrüstungsgegenstände in seinen Rucksack und machte sich an die letzten 400 Höhenmeter die an diesem Tag noch vor ihm lagen. Die 40 ° steilen Hänge über ihm erschienen ihm wie ein endloser Ozean auf Schnee und Eis. Es bedurfte eines starken Willens hier nicht unterzugehen, doch am späten Vormittag hatte er es geschafft. Nur wenige Meter unter Lager II erreichte er einen schmalen Felsgrat über denn er weiter aufwärts stieg. Das Gelände hier war kaum anspruchsvoller als ein leichter II. Schwierigkeitsgrad, aber er war trotzdem konzentriert in seine Kletterei vertieft. Auf einmal aber prallte er entsetzt zurück! Was er sah, ließ ihm einen solchen Schreck in die Gleider fahren, dass er beinahe gestürzt wäre. Vor ihm lag ein Toter! Der leblose, halb vereiste, halb verweste Körper, lag quer über den Grat, und es gab kaum eine andere Möglichkeit, als mit einem großen Schritt über den Leichnam hinweg zu steigen. Anfangs zögerte er, und das Grauen packte ihn. Er hatte nie zuvor in seinem Leben einen Toten gesehen, und auf diese völlig unerwarte Konfrontation mit dem Schicksal war er in keiner Weise vorbereitet gewesen. Er versuchte links und rechts in den Felsen vorbeizuklettern, um den Grat ein Stück weiter oben wieder zu erreichen, und um die letzte Ruhe dieses Menschen nicht zu stören, doch er musste bald einsehen, dass ihm dieser unheimliche Schritt wohl nicht erspart bleiben würde. Also brachte er ihn hinter sich. Bei dem Gedanken an die letzten Stunden des Toten – er war offensichtlich hier erfroren, oder an Erschöpfung gestorben – schnürte es ihm die Kehle zu. Er ahnte, dass dies ihnen allen passieren konnte. Hier heroben war man so verwundbar, wie an wenigen anderen Orten auf dieser Welt, doch er wusste diese Tatsachen auch gut zu verdrängen. Zehn Meter weiter oben blickte er noch einmal zurück, nahm nur mehr ein paar Stoffetzen wahr, die im Schnee lagen, und die Silhoutte des Toten wurde schon undeutlicher. Dann begrub er das Gesehene irgendwo tief in seinem Unterbewusstsein, denn die Gedanken daran – dessen war er sich sicher – würden ihm Angst und eine schlaflose Nacht bereiten. Beides konnte er jedoch nicht gebrauchen. Dies war eine rüde und harte Art zu fühlen und zu empfinden. Eine Eigenschaft die er an sich eigentlich gar nicht kannte, doch hier war alles anders, und auch er war längst nicht mehr derselbe.
Er erreichte das Lager II und nach einer kurzen Rast fing er an, ein Zelt für sich und seinen Freund aufzustellen. Eine harte und anstrengende Arbeit in beinahe 7.000 Metern Höhe, doch er war gut bei Kräften. Nach und nach erreichten seine Kameraden, und auch die Teilnehmer einer Schweizer Expedition und zwei sehr starke Italiener den Lagerplatz. Als schließlich alle da waren, war man sich einig, dass von hier aus direkt zum Gipfel aufgestiegen werden sollte. Auf das dritte Hochlager in 7.400 Metern Höhe wollte man verzichten, denn so würde man Zeit gewinnen. Niemand wusste, wie lange das Wetter so gut bleiben würde, doch morgen, das konnte man leicht erkennen, würde es bestimmt noch halten. Und diese Chance wollten sie nützen. Ihm war das nur recht, denn er wusste aus Erfahrung, dass er eine Gipfeletappe von 1100 Höhenmeter auch auf dieser Höhe schaffen konnte. Eigentlich war es ihm sogar ganz recht, denn er wusste auch, dass er die Nächte in den Hochlagern gar nie gut vertragen hatte. Also stellte er sich zufrieden darauf ein, dass sie um 23 Uhr zu kochen beginnen wollten, um dann um 1 Uhr nachts aufzubrechen. Später bestaunte er noch die herrliche Abendstimmung und machte sich bewusst, dass morgen der Tag war, an dem er alles geben musste. Für diesen Tag hatte er mehr als ein halbes Jahr lang hart trainiert. Jetzt galt es, die gewonnene Kraft auf den Punkt zu bringen und auszuspielen. Vor ihm lag der Tag, der die Entscheidung bringen würde. Er mochte dieses Gefühl. Auch der Druck machte ihm nicht zu schaffen. Im Gegenteil. Das Wissen, dass diese, seine einzige Chance auf den Gipfel sein würde machte ihn stark.
Die Nacht war wie immer in dieser Höhe eine Qual für ihn. Unruhig wälzte er sich von einer Seite auf die andere, ohne je wirklich Schlaf zu finden. Er döste vor sich hin und hoffte, dass die Zeit verging. Doch die Minuten wurden ihm zu Stunden. Es schien ihm wie eine Ewigkeit, bis er endlich zu kochen anfangen konnte. Er staunte, dass er diesmal sogar ein paar Bissen hinunter brachte, und trank so viel er nur konnte. Es schien nicht besonders kalt zu sein, und so entschied er sich, alles auf eine Karte zu setzen und auch die Daunenjacke hier zurückzulassen. Je leichter sein Rucksack war, desto leichter würden auch die 1100 Höhenmeter zum Gipfel sein. Und so lange er in Bewegung war, würden die – 20 ° C gut zu ertragen sein. „Es darf nur nichts dazwischen kommen“ dachte er, und ließ auch noch ein paar andere Sachen im Zelt zurück. Pünktlich um ein Uhr machte er sich gemeinsam mit all den anderen auf, und eine Stunde später stießen sie auf etliche alte Fixseile, die über die 300 Meter hohe Felsrippe über ihnen hinaufführten. Er benützte die alten Seile, wenn überhaupt, nur mit allergrößter Vorsicht, denn er hatte keine Ahnung wie lange sie hier schon hingen, und wie sicher sie überhaupt noch waren. Doch an der einen oder anderen Stelle ging es einfach nicht anders. Wie wahrscheinlich schon oft zuvor in seinem Leben, hatte er Glück. Die Seile hielten ihn. Als er bei Tagesanbruch schließlich jenes kleine Plateau auf 7.400 Meter Höhe erreichte, wo die meisten Expeditionen ein drittes Hochlager errichteten, machte er eine Rast und wollte etwas trinken. Doch kaum nahm er einen Schluck aus seiner Thermoskanne, spuckte er aus und musste fast erbrechen. Das Pulver, das er gestern in das Wasser gemischt hatte, musste verdorben gewesen sein, und nun war die ganze Flüssigkeit, die er mit hatte, ungenießbar. Mit einem Schlag wurde ihm bewusst, dass er nun während des gesamten Aufstiegs und auch den ganzen Weg zurück zum Lager II ohne einen Tropfen zu trinken auskommen musste. Das war ein harter Schlag! Er überlegte. Er hatte das Gefühl, dass er auch das schaffen konnte, doch er wusste, dass die Gefahr Erfrierungen zu erleiden, damit gehörig anstieg. Er blickte in den Himmel. Die Sonne ging gerade auf, und es schien ein schöner Tag mit guten Wetter und wenig Wind zu werden. Also entschied er sich weiterzusteigen, doch er war nun selbst erstaunt, welches Risiko auf sich zu nehmen, er bereit gewesen war. Er rechtfertigte seine Entscheidung vor sich selbst damit, dass es ihm gut ging, er im Augenblick keine schlimme Kälte litt, und vorläufig noch alles unter Kontrolle war. Falls sich das änderte, konnte er immer noch absteigen und sich in Sicherheit bringen. Noch aber wäre es dazu zu früh gewesen, und ein Berg wie der Gasherbrum II war ohne einen gewissen Einsatz, und ohne ein gewisses Risiko ohnehin nicht mehr zu besteigen. Das hatte er schon vorher gewusst, und hatte sich auf diesen Handel eingelassen.
Vor ihm lag nun die Traverse unter der Gipfelpyramide. Es war vereinbart, dass sich die stärksten aus jeder Gruppe bei Tagesanbruch hier treffen sollten, um in einer möglichst großen Gruppe in dem hier manchmal knie- bis hüfttiefen Schnee unter den Felsen durchzuspuren. Lange Zeit funktionierte das sehr gut, und sie wechselten einander immer ab, und kamen so gut voran. Bei 7.700 Metern Höhe aber riss die Kette auseinander. Er war voraus, und vor ihm lag ein gut 80 Meter hoher Hang hinauf in eine Scharte. Er hätte warten können, bis die anderen da waren, hätte sie voraussteigen lassen können, um seine Kräfte zu schonen, doch irgendein Teufel ritt ihn, und er spurte den ganzen Hang alleine durch. Als er die Scharte erreichte, fühlte er sich zum ersten Mal an diesem Tag sehr müde, doch der herrliche Ausblick nach Norden, in die tief untern liegenden Ebenen Chinas, ließ ihn seine Müdigkeit fast vergessen. Er machte eine Rast, und ließ dann den anderen Vortritt. Er hatte mit diesem Hang viel geschafft, denn zum Gipfel fehlten nun nur noch 200 Meter. Er folgte in der Spur der beiden Italiener, die unglaublich kräftig waren, und ein hohes Tempo vorlegten. Doch nun bedeutete ihm schon selbst das nachsteigen hinter den anderen eine unglaubliche Anstrengung. Vielleicht hatte er sich in dem Hang vor der Scharte zu sehr verausgabt, vielleicht war es der Flüssigkeitsmangel der sich langsam bemerkbar machte, und wahrscheinlich war es eine Mischung aus beidem. Wie dem auch war, auf 7.900 Metern fühlte er sich plötzlich am Ende seiner Kräfte. Er war so müde und kraftlos wie selten zuvor, und dennoch bereitete ihm sein Zustand keine allzu großen Sorgen. Das Wetter war gut und würde bestimmt noch einige Stunden halten, und der Gipfel war nur mehr 100 Meter weit entfernt. In diesem Augenblick wusste er bereits, dass er es schaffen würde. Ja, er war sich dessen absolut sicher, denn er wusste, er hatte einen starken Willen, und dieser würde ihm helfen, diese Schwäche zu überwinden. Er stieg bewusst langsam weiter. Bei jedem Schritt atmete er vier mal ein und vier mal aus. Er visierte einen nahegelegenen Felsen an, und als er diesen passierte, suchte er sich ein weiteres nahegelegenes Ziel. So stieg er immer höher, und kam dem Ende des Gipfelhanges immer näher. Schließlich erreichte er eine allerletztes Fixseil. Er folgte ihm ein kurzes Stück nach links, und dann leitete es etwa 70° steil kerzengerade hinauf. So steil diese Meter auch waren, sie bereiteten ihm fast keine Anstrengung mehr, denn er wusste, dahinter würde die Plagerei ein Ende haben. Und so war es auch! Mit viel Vorfreude schwang er sich oben über die Eiskante und blickte hinüber zum Gipfel, der nun tatsächlich nur mehr einen Steinwurf weit entfernt lag. Er stand auf, packte seinen Pickel wieder bei der Haue und stieg die letzten Meter aufwärts. In ihm war nur noch Glück! Oben fiel er den Italienern in die Arme. Sie drückten sich aneinander so fest sie konnten, und vor lauter Freude weinten sie. Es war ein unbeschreiblicher Augenblick, und er wusste, er würde ihn nie vergessen!
Der Ausblick war fantastisch. Nicht weit entfernt standen die Gipfel des K2, des Broad Peak, und des Hidden Peak. Alle anderen Bergspitzen des Karakorums – und das waren tausende – lagen unter ihm, und er konnte sein Glück, hier zu stehen, fast nicht begreifen. Sein großer Traum war in Erfüllung gegangen. Eineinhalb Stunden lang blieb er auf dem 8.035 Meter hohen Gipfel des Gasherbrum II. Er hatte eine Zeichung, die ihm sein sechjähriger Sohn ins Basislager geschickt hatte, mit auf den Berg genommen, und bat nun die anderen, ein Photo von ihm zu machen. Mit dieser Zeichnung in der Hand. Dieses Bild wollter er seinem Sohn eines Tages schenken. Er erinnerte sich daran, dass er auch einen Stein vom Gipfel mit hinunter nehmen wollte, und so folgte er einem schmalen Eisgrat, bis er auf einen kleinen Felsen traf. Von dort brach er mit der Spitze seines Pickels ein kleines Stück Stein los, und steckte es in seine Tasche. Schließlich bemerkte er, dass die Wolken langsam aufstiegen, und so machte er sich schweren Herzens an den Abstieg.
Es fiel ihm nicht leicht, den Gipfel hinter sich zu lassen, denn er wusste ganz genau, dass hinter jedem Traum der sich für ihn erfüllte, immer auch eine gewisse Leere auf ihn wartete. Das war zwar verrückt, aber eine Tatsache. Schon bei den ersten Schritten talwärts, hatte er das Gefühl, als wäre irgendetwas ihn ihm gestorben. Und im Grunde stimmte das wohl auch. In der Scharte auf 7.800 Metern tauchte er in die Wolken. Dichter Nebel verschluckte ihn, und die Sicht wurde sehr schlecht. Das Licht war diffus, und die Steilheit der Spur war kaum mehr einzuschätzen. Unzählige Male fiel er hin, wenn er plötzlich mit einem Fuss tief im Schnee versank, und das Gleichgewicht verlor. Die Traverse erschien ihm nun, im Abstieg, als eine unbeschreibliche Quälerei., und so gerne er es vielleicht auch gewollt hätte, er durfte hier nicht einfach sitzen bleiben. Irgendwann erreichte er auf 7.400 Metern wieder seinen ersten Rastplatz. „Ein trostloser Ort“ dachte er sich. Überall lag Unrat herum, und vom Sturm zerfetzte Zelte waren zu dutzenden im Eis eingefroren. Er saß ein wenig verloren, ganz alleine eine Weile da, als einer der Schweizer vorbeikam, ihm ein paar Trockenfrüchte anbot, und ihn ermunterte, wieder aufzustehen. Entlang der alten Fixseile ging es dann immer weiter hinunter, bis endlich die Zelte des Lagers zu sehen waren. Nun war es nicht mehr weit. Dort würde er ausruhen können. Vor allem aber endlich wieder etwas trinken können. Seine Kehle war so ausgedörrt, dass er, als er schließlich die Zelte erreichte, kein einziges Wort mehr hervorbrachte. Er kroch in sein Zelt, warf den Kocher an, füllte den Topf mit Schnee, und freute sich über das vertraute Geräusch, das ihm irgendwie Sicherheit vermittelte. Das Wetter war indessen schlecht geworden, und er war froh, als auch sein Freund endlich im Lager ankam. Den Gipfel hatte er leider nicht erreicht. Nebel, Sturm und Schneefall waren schneller gewesen. Er wusste nicht recht, was er sagen sollte, und hatte nun fast ein schlechtes Gewissen, dass er oben gewesen war, der Freund aber nicht.
Die Nacht kam, der Sturm zerrte am Zelt, und in wenigen Stunden fiel mehr als ein halber Meter Neuschnee. Er dachte die ganze Zeit über an die Lawinengefahr, bis er es schließlich mit der Angst zu tun bekam, alles zusammenpackte, und sich an den Abstieg machte. Als einer der ersten spurte er durch die tiefverschneiten Hänge, oder seilte sich über die steileren Passagen ab. Jetzt ging es darum, den Gipfel auch noch sicher ins Tal zu bekommen. „Keine leichte Aufgabe bei diesen Bedingungen“ dachte er, aber irgendwie würde es schon gelingen. Meter um Meter ging es abwärts, und manchmal war ihm nicht mehr ganz wohl zumute in seiner Haut, aber schließlich erreichte er 1.000 Meter tiefer Lager I. Der schwierigste und steilste Teil des Absteigs lag nun hinter ihm, der Eisbruch mit seinen tausenden von Spalten noch vor ihm. Er überlegte, ob er bleiben oder gehen sollte, und obwohl sich alles in ihm dagegen sträubte, noch einmal 900 Höhenmeter abzusteigen, packte er alles zusammen, und zwang sich noch an diesem Tag ins Basislager hinunter. Mit 25 Kilogramm auf dem Rücken schloss er sich einer Seilschaft an, und quälte sich Schritt für Schritt, Meter für Meter, Spalte für Spalte, durch den Eisbruch. Sie waren so langsam, dass es längst zur Gewissheit geworden war, dass sie in die Dunkelheit geraten würden. Zudem war es Nachmittag, und eigentlich viel zu warm. In Wahrheit sprach überhaupt nichts für diesen Abstieg. Außer dass er es endlich hinter sich haben wollte. Es wurde 9 Uhr abends und war seit zwei Stunden stockfinster, als sie die Schuttmoräne erreichten, und nun endlich in Sicherheit waren. Der Empfang im Lager durch all die anderen die da waren, war unglaublich fröhlich und herzlich, doch er war so müde, dass er kaum etwas davon mitbekam. Selbst zum essen war zu müde. Er brachte keinen Bissen hinunter. Eine Stunde später schon lag er, glücklich darüber, dem ganzen Rummel entgangen zu sein, zufrieden und unglaublich erleichtert in seinem Zelt. Er war hier! Er war in Sicherheit! Hier konnte ihm nichts mehr geschehen! Als ihm das alles endlich bewusst wurde, kullerte ihm eine Träne über die Wange. Gleichzeitig genoss er die Stimmung, die er in sich fühlte. Ein bißchen Freude, ein bißchen Triumph, eine bißchen Leere, ein bißchen Melancholie. Allein für dieses seltene Gefühl lohnten sich solche Abenteuer. Und irgendetwas in ihm machte sich im selben Augenblick auf die Suche nach einem neuen Ziel.
Expeditionsbericht Mount Vinson, 4.897 m
Der Mount Vinson in der Antarktis ist bestimmt einer der exklusivsten Berge der Welt. Exklusiv macht ihn nicht etwa seine Schwierigkeit - diese ist auf der Normalroute mit der West Butress am Denali vergeichbar - sondern die einzigartige Abgeschiedenheit des Berges. Im Landesinneren der Antarktis gelegen, nur etwa 1000 Kilometer vom Südpol entfernt, ist jegliche Zivilisation absolut außer Reichweite. An den Berg selbst gelangt man mit einem kleinen Flugzeug, das einen auf einem 2000 Meter hoch gelegenen Gletscher absetzt. Von da an ist man auf sich alleine gestellt - es gibt keine Träger und auch sonst keinen Support.
Genau darauf freuten wir uns, als wir - mein Seilpartner Gerald Fiala und ich - als winzig kleines Zwei Mann Team von Österreich aufbrachen, um den Mount Vinson zu besteigen. Alleine der Flug von Punta Arenas an der Südspitze von Chile in die Antarktis selbst, ist ein unbeschreibliches Erlebnis. In einer russischen Transportmaschine ging es über Kap Horn und die Drake Passage hinweg, der Antarktis entgegen. Die russischen Piloten vollbrachten das Kunststück mit dem 150 Tonnen schweren Flugzeug auf einem blanken Eisfeld zu landen. Ich staunte nicht schlecht, als ich aus dem Flugzeug herauskletterte, und auf einer Eisfläche stand, die so glatt war, dass man darauf hätte Schlittschuh laufen können!
Wir verbrachten einen Sturmtag in Patriott Hills, einer kleinen Zeltstadt mitten im Eis, die von ALE (Antarctic Logistic & Expedition) unterhalten wird. ALE ist das einzige Unternehmen, welches die Genehmigung besitzt, zivile Personen zu privaten Zwecken in die Antarktis zu befördern. Mit nur einem Tag "Verspätung" erreichten wir tags darauf mit einer Twin Otter die Gletscher am Fuß des Mount Vinson. Noch am selben Tag luden wir unsere gesamte Ausrüstung inklusive Brennstoff und Proviant für etwa 14 Tage auf unsere Schlitten, und mit jeweils 45 Kilogramm im Schlepptau, zogen wir (im wahrsten Sinne des Wortes) los. Der Beginn der Route folgt relativ flachen Gletschern unter die Westwand des Mount Vinson, wo wir in 2.800 Meter Höhe unser erstes und einziges Hochlager errichteten. Die meisten Expeditionen setzen heute auf zwei Hochlager entlang der Route (früher waren sogar drei Camps üblich), doch wir wollten es mit nur einem einzigen schaffen. Das ergab für uns zwar eine Gipfeletappe von 2.000 Höhenmetern, was eine enorme Distanz bedeutete, aber meine Erfahrung von vielen anderen hohen Bergen ließ mich auch hier diesem Stil den Vorzug geben: Leicht und schnell!
Üblicherweise bildet sich im antarktischen Sommer über der Polkappe ein riesiges, sehr stabiles Hochdruckgebiet. Dieses ist, von wenigen Ausnahmen abgesehen, Garant für absolut perfektes Bergwetter. So konnten wir den nächsten Tag auch sehr gut für eine Akklimatisationstour nutzen, bei der wir den weiteren Verlauf der Route erkundeten und bereits bis 1.000 Höhenmeter unter den Gipfel gelangten. An diesem Tag stiegen wir auch zum ersten Mal durch die sogenannte "Headwall", der steilsten Passage der gesamten Route. Doch mit einer Neigung von kaum mehr als 40 ° stellte sie uns vor keine Probleme. Auch der Eisbruch mit seiner Spaltenzone an ihrem Ausstieg erschien uns nicht allzu gefährlich. Nun wussten wir, woran wir waren und wollten nach einem Rasttag zum ersten Mal den Gipfel versuchen.
Die nächsten fünf Tage allerdings brachten richtiges Sturmwetter. Eine solche Wettersituation, ist um diese Jahreszeit hier eigentlich undenkbar. Erst am Ende des fünften Tages kündigte sich endlich eine Wetteränderung an und wir beschlossen, einen Versuch zu wagen.
Mit dem Allernotwendigsten in unseren Rucksäcken stiegen wir um 14.00 Uhr los. Den ersten Teil kannten wir ja schon und auch diesmal fiel uns die Headwall nicht schwer. Über einige Steilaufschwünge erreichten wir nach etwa 5 Stunden ein Hochtal, an dessen Ende weit entfernt der Gipfelaufbau zu erkennen war. Von Osten her blies ein scharfer Wind und bei Temperaturen von etwa minus 40 Grad ergab das eine extreme Kälte. Drei Stunden später standen wir am Fuß der Gipfelpyramide. Der Gipfel selbst war nun also zum ersten Mal in greifbarer Nähe und übrig geblieben war letztlich eine Frage der Willenskraft. Schritt für Schritt stiegen wir höher. Schließlich betraten wir den Gipfelgrat. In strahlendem Schein der Mitternachtssonne lag er vor uns und führte noch etwa 200 Meter weit hinüber zum Gipfel des Berges. Um halb ein Uhr "nachts" betraten wir den höchsten Punkt des antarktischen Kontinents. Der Himmel war tiefblau, es war vollkommen windstill und unter uns lag die gesamte Antarktis. Die Weite des Ausblicks von hier heroben schien unendlich. Sie war es auch! Am meisten aber faszinierte mich die Stille. Nichts war zu hören und nichts störte den vollkommene Einklang, den wir hier fanden. Die Antarktis ist ein Juwel! Sie ist einzigartig! Ein Diamant! Und wir sollten alles daran setzen, dass sie für immer so bleibt, wie wir sie an diesem Tag erleben konnten.
Expeditionsbericht Aconcagua, 6.962 m
Solo Nonstop in 11h 25Minuten
Wenn mich heute jemand fragen sollte, was mir zu “Aconcagua” einfällt würde ich ganz spontan antworten: WIND! Aber Gott sei Dank ist das nicht meine einzige Assoziation mit diesem Berg geblieben....
Meine Expeditionen der letzten Jahre haben mich ja immer wieder in den Himalaya geführt und so wollte ich nun zum ersten Mal nach langer Zeit wieder einmal in die südamerikanischen Anden zum bergsteigen gehen. Die Vorfreude war also groß. Mein Ziel war es, mit einer kleinen Gruppe – wir waren zu viert – den Aconcagua zu besteigen. Mit 6.962 Metern ist er der höchste Gipfel der Anden. Keiner der anderen drei – meine Freundin Marina, Thomas Kremmin aus Amerika, und dessen Freund Gerd aus Vorarlberg – hatte Erfahrung an so hohen Bergen. Aber da der Aconcagua auf der Normalroute ja technisch nicht anspruchsvoll ist, schien er uns ein gutes Ziel zu sein, um mit der Höhe von fast 7.000 Metern zum ersten Mal in Berührung zu kommen. Das dachten natürlich nicht nur wir allein, sondern das denken sich jedes Jahr etwa 3500 hoffnungsfrohe Bergsteiger aus aller Herren Länder, die im Acocnagua eine „leichte Beute“ sehen. Das wusste ich, und das war dann auch der Grund dafür, dass wir schon Ende November nach Argentinien aufbrachen – in der Hoffnung dann noch ziemlich allein zu sein. Eine angenehme Nebenerscheinung war dabei auch, dass das Permit, das wir am 29. November in Mendoza erstanden, nur 80,-- US $ kostete. Zwei Tage später hätten wir 120,-- US $ dafür berappen müssen, und ab dem 14. Dezember überhaupt stolze 200,-- US $.
Alles klappte vorerst wie am Schnürchen. Wir kamen rasch nach Penitentes und Puente del Inca und begannen auch bald bei herrlichem Wetter den Marsch ins Horconestal. Nach 4 Stunden erreichten wir Confluencia, ein kleines Lager wo wir zwei Nächte und einen Tag verbrachten. Den Tag nützten wir zu einer Akklimatisationswanderung, die uns an den Fuß der Südwand des Aconcagua führte: Dreitausend Meter Schnee, Fels und Eis. Unglaublich. Eine Wand wie im Himalaya!
Der nächste Tag wurde schon anstrengender. 22 Kilometer ins Basislager „Plaza de Mulas“. Noch dazu wurde das Wetter schlechter, es begann zu schneien und zu stürmen. Noch dachten wir uns nicht allzu viel dabei. In vielen verschiedenen Berichten und Erzählungen war immer wieder von Wind – mehr oder weniger stark – die Rede. Aber die kommende Nacht wurde dann doch spannend. Der Sturm zerlegte ein Materialzelt sodass am Morgen nur noch ein paar Fetzen davon übrig waren, und manchmal drückte es uns die Wände des North Face VE25 – und das ist eigentlich ein sehr stabiles Zelt – in dem wir lagen, bis auf die Nase. An Schlaf war nicht zu denken. Wir waren froh, dass für den nächsten Tag ohnedies rasten und akklimatisieren geplant war, denn zu mehr wären wir nach dieser Nacht wohl kaum fähig gewesen.
Da wir insgesamt nicht gerade übertrieben viel Zeit für unser Unternehmen hatten, versuchten wir in den kommenden Tagen unsere Pläne trotz des stürmischen Wetters einzuhalten. Manchmal schneite es auch. Das machte zwar das Steigen schwer, aber dafür bekam der Berg ein wunderschönes winterliches Aussehen, und war nicht nur der einfärbige, braune „Schutthaufen“ von dem so viele erzählt hatten. (Übrigens waren wir anfangs tatsächlich, so wie erhofft, fast alleine am Berg unterwegs.) So stapften wir also schon ziemlich erschöpft und müde - nach zwei Sturmnächten im ersten Hochlager („Nido de condores“ 5.350 m), in denen wir wieder kaum geschlafen hatten - in Richtung „Berlin Camp“ (5.900m). Von hier aus wollten wir am nächsten Morgen zum Gipfel aufbrechen. Doch wie so oft beim Bergsteigen, kam alles ganz anders, als wir es geplant hatten.
Es wurde eine Nacht wie in einer Tiefkühltruhe. Minus 25 °C zeigte das Thermometer und Marina schlotterte neben mir im Schlafsack, dass ich mir schon ernsthafte Sorgen machte. Ihr Zustand war für mich alles zusammen nicht mehr sehr beruhigend und noch in der Nacht entschied ich, dass wir beide absteigen würden. Alles andere hätte keinen Sinn gehabt. Thomas und Gerd brachen um 6.30 h zum Gipfel auf. Ich wünschte ihnen noch alles Gute, und da das Wetter zum ersten Mal wirklich traumhaft schön war, hatten wir alle große Hoffnungen, dass zumindest sie den Gipfel erreichen würden. Für mich blieb es dennoch eine völlig klare Entscheidung, dass ich Marina auf keinen Fall alleine lassen würde – mochte das Wetter auch noch so schön sein – 6.000 Meter war keine Höhe, mit der man sich spielen durfte. Wenn es dort oben jemandem nicht gut ging - warum auch immer - dann gab es eigentlich nur eine Möglichkeit: Hinunter! Wir stiegen ab.
Abends saßen wir alle zusammen wieder im Basislager. Thomas und Gerd hatten es leider nicht geschafft. Auf 6.500 Meter Höhe, hatten sie aufgegeben. Die Anstrengungen der letzten Tag und Nächte, der wenige Schlaf durch den vielen Sturm – all das hatte letztendlich auch ihnen zu viel Substanz gekostet, und die Kraft war zu Ende. Und keiner wollte es ein weiteres Mal versuchen. Aber das Wetter war jetzt großartig - besser würde es nicht werden, das wusste ich – und so lagen die Dinge für mich selbst ein bißchen anders. Für mich war eigentlich ganz klar, dass ich es noch einmal versuchen wollte. Die Frage war nur wie?
Letztendlich fasste ich den Entschluss, alles auf eine Karte zu setzen: Ich würde versuchen, vom Basislager direkt zum Gipfel zu steigen. Ich wusste selbst nicht, ob ich das schaffen könnte, schließlich waren es 2.700 Höhenmeter dort hinauf und der Gipfel war fast 7.000 Meter hoch. Aber das Spiel mit diesen riesigen Distanzen reizte mich ungemein, genauso wie dieser leichte und schnelle Stil. Lieber wollte ich, wenn es sein musste, an dieser Idee scheitern, als mit ziemlicher Gewissheit von „Nido de condores“ oder vom „Berlin Camp“ den Gipfel zu erreichen. Ich muss allerdings auch dazusagen, dass dem ganzen natürlich auch eine sehr praktische Überlegung zugrunde lag: Ich hatte ja keine Ahnung, wie lange das gute Wetter halten würde?! Die Entscheidung war also gefallen.
Nach nur einem Rasttag brach ich um 23.50h von Plaza de Mulas (4.250 m) auf. Nur mit dem allernotwendigsten ausgerüstet – einem Biwaksack, zwei Litern Flüssigkeit und meiner Stirnlampe – stapfte ich die ersten Hänge hinauf. Zuerst schien noch der Mond, aber der verschwand bald hinter einer der Gebirgsketten im Westen und von da an stand der Aconcagua wie ein riesiger schwarzer Schatten über mir und sein Gipfel hob sich unendlich weit oben gegen den Sternenhimmel ab. Es würde ein langer Weg werden – soviel war klar.
Gegen halb vier Uhr morgens erreichte ich Nido de condores. Die ersten 1.100 Höhenmeter lagen hinter mir. Eine andere österreichische Expedition, die den Berg auf ganz konventionelle Weise besteigen wollte, hatte mir einen halben Liter Tee bereitgestellt. Ein sehr wertvolles Geschenk, denn um hier heroben zu soviel Wasser zu kommen, musste man gut 30 Minuten lang Schnee und Eis schmelzen. 30 Minuten, die ich nicht verlieren wollte, da auch sie gegen Ende hin noch sehr wertvoll werden könnten. Ich bedankte mich, hielt mich aber nur knapp zehn Minuten lang auf, um nicht auszukühlen, dann ging ich weiter. Bei Tagesanbruch hatte ich das zweite Hochlager erreicht. Ich war nun knapp 6.000 Meter hoch, noch immer gut bei Kräften und vor allem noch immer sehr schnell, und zum ersten Mal während dieses endlosen Aufstiegs schien mir der Gipfel langsam aber doch in greifbare Nähe zu rücken. Es war genau 06:05 Uhr als ich meine kleine Stirnlampe hinter einem Felsen versteckte. Die leere Thermoskanne legte ich gleich dazu. All das tat ich, weil es für mich wichtig war, nicht ein überflüssiges Gramm mit mir herumzutragen.
Bis hierher war alles sehr gut gegangen, aber nun wurde es doch schwieriger. Nach weiteren zwei Stunden Aufstieg erreichte ich zwar Independencia, eine verfallene Notunterkunft in 6.500 Meter Höhe wo Thomas und Gerd umgekehrt waren, aber langsam begann ich die Länge meines Aufstieges zu spüren. Ich zwang mich den kurzen Hang zum Beginn der Traverse hinauf, in der Hoffnung, dass es dort vielleicht wieder leichter würde. Aber dort warteten nur eisiger Schatten und Wind, der hier offenbar immer blies, auf mich. Nun, die Traverse war ein hartes Stück Arbeit, aber wirklich nichts gegen die sogenannte „Canaleta“, die an ihrem Ende auf mich wartete. (Die „Canaleta“ ist eine 35 ° steile Schuttrinnne, die mit Steinen jeglicher Größe und Form aufwarten kann. Vom feinen Sand bis hin zu riesigen Blöcken findet sich hier alles: runde Steine, eckige Steine, braune Steine, schwarze Steine und noch viele Arten mehr. Auf jeden Fall: Steine, Steine, Steine, und all die, alles andere als fest.) Es wurde ein ziemlich harter Kampf gegen meinen dringenden Wunsch die Richtung die wechseln. Die Frage war nun wieder einmal: „Wer war stärker – ich oder ich??“ (Aber das fragen wir uns wohl alle von Zeit zu Zeit.....) Gott sei Dank fand sich da und dort gefrorener Schnee und ich kam besser voran, aber eben auch schon sehr langsam. Zumindest mir kam es so vor, denn der Gipfelgrat wollte nicht und nicht näher kommen.
Irgendwann war es dann aber doch so weit. 150 Meter links von mir, jedoch schon fast auf gleicher Höhe, lag der Gipfel. Zumindest ahnte ich, dass er es war. Noch ging es halbwegs, also würde ich wohl auch dieses letzte Stück noch irgendwie schaffen. Genau 11 Stunden 25 Minuten nachdem ich das Basislager auf 4.250 Metern Höhe verlassen hatte, stand ich dann auf dem 6.962 Meter hohen Gipfel des Acocncagua – „Der Wächter aus Stein“ lag unter mir, genau so wie die gesamten Anden, deren höchster Punkt er war. Ein herrlicher Ausblick über eines der großartigsten Gebirge der Erde war der Lohn für diesen langen Aufstieg. Ich blieb knapp eine Stunde lang auf dem Gipfel, fotografierte viel und machte mich dann an den Abstieg. Der war ja auch noch zu bewältigen.
Hinunter hatte ich es ziemlich eilig, denn ich wollte auf keinen Fall über Nacht in einem der Hochlager bleiben. Was hinauf oft furchtbar mühsam war, ging hinunter umso schneller. Bergab war die „Canaleta“ eine Angelegenheit von genau 7 Minuten!!! Und mit dem Rest war es ähnlich. Langer Rede kurzer Sinn: Um vier Uhr nachmittags saß ich – wahrscheinlich um ein, zwei Kilo leichter geworden – und mit dem Gipfel des Aconcagua in der Tasche, wieder im Basislager.
P.S.: Die Idee „leicht und schnell“ war voll aufgegangen. Zumindest hier am Aconcagua hatte sie sich wirklich bewährt. Ob das auf noch höheren, vor allem aber schwierigeren Bergen auch möglich wäre, ist ein Überlegung wert. Manches spricht dafür, manches spricht dagegen. Es käme wahrscheinlich auf einen Versuch an. Sollte ich einmal zu einem solchen „Versuch“ aufbrechen, seid ihr die ersten, die es erfahren!
Bericht Österreich Durchquerung
Ich hatte kein Ziel. Was das betraf, war ich vollkommen wunschlos. Stattdessen hatte ich Zeit. Das schien mir diesmal wichtiger. Als ich am 18. Mai vor meiner Haustür auf mein Fahrrad stieg, hatte ich keine Ahnung, wohin mein Weg führen mich würde. Ich wollte mich überraschen lassen. Wenn es überhaupt irgendeinen Rahmen für diese Reise gab, dann jenen, dass ich mir vorgenommen hatte, nichts zu planen. Ich wollte einfach nur unterwegs sein. Heute da, morgen dort. Der Rest würde sich ganz von selbst ergeben.
Am ersten Tag fuhr ich meinem Freund Markus auf dem Fahrrad bis zum Peilstein. Der 23 Kilogramm schwere Rucksack auf meinem Rücken ließ mich meine Idee, mit dem Rad ein paar Tage später auf dem Gipfel des Schneebergs zu stehen, wieder vergessen. Als ich Mitte der Woche dann bei 80 km/h Sturm und 30 Zentimeter Neuschnee am Klosterwappen stand, ging mir das Fahrrad schließlich auch wirklich gar nicht ab. Mit nichts als Sportschuhen an den Füßen, kam ich mir auch so deplaziert genug vor. Tags darauf stieg ich über den Alpenvereinsteig aus dem Höllental auf das Raxplateau. Ich war erstaunt, dass die Wände für einen Wanderer ganz anders aussahen, als für einen Kletterer. Denn als Kletterer war ich in den vorangegangenen Jahren unzählige Male in „das schönste Tal der Welt“gekommen – heute aber war zum ersten Mal alles anders.
Der Ort, von dem ich ursprünglich aufgebrochen war, lag schon weit hinter dem Horizont. Wolken, die der Wind vor sich hertrieb, fegten über die einzelnen Kuppen der ebenmäßigen Landschaft, und da und dort lag noch Schnee. Zum ersten Mal fühlte ich den Weg, der inzwischen hinter mir lag. Ich war buchstäblich noch nie „so weit gegangen“. Das machte mich neugierig und ich wollte mehr entdecken.
In brütender Hitze schleppte ich mich über die Schneealm, auf dem Gipfel der Veitsch übernachtete ich in meinem kleinen Zelt, auf dem Hochschwab lief ich einem Unwetter gerade noch davon, und nach zehn Tagen in den Bergen, war Eisenerz die erste Ortschaft, die ich nicht nur von oben sah. Meine Tage teilte ich längst nicht mehr in Stunden ein. Tage waren das Maß meiner Zeit geworden.
Mit Riesenschritten näherte ich mich dem Gesäuse, und gemeinsam mit meinem Freund Werner stieg ich auf den höchsten Gipfel dort. Wir drehten einen Film über die Besteigung des Hochtors. Werner als Kameramann – mit seinen Aufnahmen habe ich heute noch immer wieder Freude. Alleine ging es später weiter. Über Stock und über Stein. Ich freute mich schon auf die Niederen Tauern. Die Kalkgebirge lagen hinter mir – die Urgesteinsberge vor mir. Mit einem Mal änderte sich das Landschaftsbild. Die Hänge waren grün, überall floss Wasser in tausend kleinen Bächen zu Tal, und hier sollte ich die schönste Nacht während meiner langen Wanderung verbringen. Nach 800 Höhenmeter Aufstieg aus dem Talgrund hatte ich ich einen wunderschönen Bergsee erreicht. Die Luft lag vollkommen ruhig über den Gipfeln, und die ganze Landschaft ringsum spiegelte sich in dem kleinen See. Auf einer ebenen Wiese schlug ich mein Zelt auf, und bevor ich mich nach dem langen Tag müde in meinen Schlafsack legte, schaute ich noch eine Ewigkeit in das weite Land hinaus. Bergkette reihte sich an Bergkette, so weit bis die letzte von ihnen am Horizont im Dunst verschwand. Die Sonne sank immer tiefer und der Himmel war in dunkles Rot getaucht. Selten hatte ich etwas so schönes gesehen und zufrieden schlief ich später ein. In dieser Nacht träumte ich davon, fliegen zu können.
Nach einem langen Tagesmarsch erreichte ich das Ende der Wölzer Tauern und traf meinen Freund Axel in einem Gasthof in Donnersbachwald. Ich merkte, dass ich wirklich schon lange unterwegs war, denn noch zwei Tage später konnte ich ihm stundenlang von der hübschen Kellnerin in Donnersbachwald vorschwärmen. Mitten in den Schladminger Tauern war, nachdem wir in ungefähr 12 Stunden zwei Tagesetappen hinter einander geschafft hatten, diesmal das Gewitter schneller. Völlig durchnässt, aber wenigstens nicht vom Blitz erschlagen, erreichten wir die Putzentalalm. Draussen war es schon finster, aber der freundliche Bauer kochte uns noch ein warmes Essen. Ich war hungrig, und verdrückte eine ganze Pfanne mit Speck, Zwiebel, fünf Erdäpfeln, und acht Eiern. Alleine. Der Bauer war sprachlos und wir legten uns in den Stall schlafen. Neben einer Katzenmutter und ihren Jungen. Ein weiterer herrlicher Tag war zu Ende gegangen.
Irgendwann später trafen wir wieder mit Werner zusammen. Zu dritt stiegen wir auf den Hochgolling. Auf unserem Weg zum Gipfel bestaunten wir unglaubliche Wolkenstimmungen, und ich war einfach dankbar dafür, mit meinen beiden Freunden hier zu sein. Zwei Tage darauf, und etliche Gipfel, Pässe, und Übergänge weiter, traf ich am Giglachsee meinen Sohn Stefan. Wir verbrachten den Nachmittag zusammen, und Steine ins Wasser zu werfen, und den Wellen zuzusehen, machte uns restlos glücklich. Stefan stieg später wieder ab, und Axel und ich kletterten auf unseren letzten Gipfel entlang unseres Weges. Wir erreichten die Steirische Kalkspitze am frühen Abend und genossen noch lange den lauen Abend. Selbst hier heroben, auf über 2500 Meter Höhe, wurde es in dieser Nacht nicht kalt. Zwei Meter unter dem Gipfelblock schlief ich tief und fest, bis mich am nächsten Morgen die ersten Sonnenstrahlen weckten.
Ein Sprichwort besagt, dass man dann aufhören soll, wenn es am schönsten ist. Vielleicht trifft das manchmal sogar zu. In diesem Fall denke ich, war es so. Ich spürte genau, dass mein Weg hier zu Ende war. Vorläufig zumindest. Für´s erste hatte ich genug gesehen. Vor allem aber gefühlt. Von Zeit zu Zeit war es ein tatsächlich berauschendes Gefühl gewesen, ohne Unterbrechung so weit zu gehen. Von Zeit zu Zeit breitete sich in mir eine unendliche Ruhe in mir aus, und von Zeit zu Zeit wünschte ich mir, ich könnte ewig weiter wandern. Eines Tages werde ich das wohl auch tun. Ich kenne das Datum nicht, aber zweifellos werde ich irgendwann wieder ohne Ziel aufbrechen, nicht wissend, wohin mein Weg mich führen wird. Ich weiß nur, dass er voller Überraschungen sein wird.
Expeditionsbericht Elbrus, 5.642 m
Mit neun guten Freunden bin ich nach Russland aufgebrochen. Unbekanntes, abenteuerliches Land – was würde uns hier erwarten? Wir waren eine außergewöhnliche Truppe – Junge und Alte, Männer und Frauen, Pensionisten und Piloten. Für manche sollte der Elbrus ihr erster Fünftausender werden, andere haben im Himalaya sogar schon viel höhere Berge bestiegen. Wir waren also eine illustre, bunt gemischte Runde.
In den ersten Tagen genossen wir das herrliche Wetter, und akklimatisierten uns in den umliegenden Bergen. Bei dem Aufstieg auf die Cheget-Kuppel hatten wir die ganze Zeit über einen herrlichen Ausblick auf unser Ziel – den Elbrus. Mit 5.642 Meter Höhe ist sein Westgipfel der höchste Berg Europas, und von hier aus konnten wir uns auch über die gesamte Route einen sehr guten Überblick verschaffen. Sie sah technisch nicht schwierig aus, aber 1.900 Meter Aufstiegshöhe waren Herausforderung genug.
Am nächsten Tag erwartete uns das erste große Abenteuer. Mit der Seilbahn schwebten wir von Azau, einem winzig kleinen Dorf im Tal, auf die Hänge des Elbrus. Die Seilbahn war in einem, für unsere Begriffe, ziemlich bedenklichen Zustand. Am Anfang wunderten wir uns noch, warum gar kein Gondelführer mitfährt, doch spätestens bei der Mittelstation wussten wir warum. Das Risiko war wahrscheinlich sogar einem Russen zu hoch. Rudi hatte zum Spaß begonnen eine Liste zu schreiben – mit all jenen Dingen, die hier nicht funktionierten oder irgendwelche Mängel aufwiesen. Sie reichte von tropfenden Wasserhähnen (klassisch) bis hin zu fehlenden Balkongeändern im dritten Stock des Hotels. Und jetzt kam eben auch noch die Türe der Seilbahngondel dazu, die sich nicht schließen ließ. „Auch schon egal!“ fanden wir, und vertrauten weiterhin auf unser Glück. Zu diesem Zeitpunkt waren wir aber noch nicht mit dem Sessellift weiter oben gefahren...
Doch auch diese Fahrt überstanden wir heil, und so erreichten wir, ohne noch einen Schritt getan zu haben, eine Höhe von 3.800 m. Hier stand das sogenannte Tonnenlager. Zehn kleine Hütten, jede in der Form einer liegenden Tonne. Für mich blieben sie für den Rest der Reise „die Blechdosen“, und ich zog es vor in meinem Zelt zu schlafen. An diesem Tag lernten wir den ersten Teil der Route kennen. Manche stiegen sogar bis 4.600 Meter auf, und hatten damit schon fast die Hälfte des Weges bis zum Gipfel hinter sich gebracht.
Alle waren guter Dinge und fast ein wenig euphorisch, weil bisher alles so glatt lief, doch am nächsten Tag war das Wetter schlecht. Jetzt hieß es warten und Geduld haben. Für drei von uns war das gar nicht einfach, denn sie hatten insgesamt nur eine Woche Zeit. Ihnen blieben also nur mehr drei Tage. Den ersten davon verbrachten sie mit uns anderen im Tal, den zweiten – an dem ihr erster Gipfelversuch im Schneesturm scheiterte - in den Blechdosen, und am dritten Tag schafften es zwei von ihnen, bei sehr stürmischem Wetter, tatsächlich bis zum Gipfel. Als sie wieder herunten waren, blieb kaum Zeit ihren Erfolg zu feiern, denn noch am selben Abend fuhren sie mit dem Bus die 300 Kilometer nach Mineralnyvody, von am nächsten Morgen schon ihr Flug nach Hause ging. Für sie war das Abenteuer also zu Ende – unseres fing gerade erst an!
Das Wetter wurde besser, und nun war es an uns, diese Chance zu nützen. Zu fünft schwebten wir mit der Seilbahn wieder den Blechdosen entgegen – von der Fahrt gibt es ein witziges Bild, das meine Freunde mit ängstlichen, recht ernsten Gesichtern zeigt. Aber alles ging gut. Schon um 7 Uhr lag ich in meinem Zelt, und versuchte ein wenig zu schlafen, denn um halb zwei Uhr morgens wollten wir aufbrechen. Pünktlich gingen wir los. Es war eine sternenklare, eiskalte Nacht und wir stiegen zu viert, gleichmäßig und zügig bergauf. Die Route war leicht zu finden, denn das Licht des Mondes schien hell auf die Eishänge des Elbrus. Nach kaum mehr als nur zwei Stunden erreichten wir die Pastuchov-Felsen. Hier hatten wir 800 Höhenmeter geschafft. Bis hierher waren wir zusammen geblieben, doch nun sah ich, dass es allen gut ging, und dass ich mir keine Sorgen zu machen brauchte. Also entschied ich mich, von nun an mein eigenes Tempo zu gehen und vorauszusteigen. Sepp und Werner blieben zurück. Einzig Walter hielt mein Tempo mit. Manchmal stieg er sogar schneller als ich, aber der Abstand zwischen uns beiden wurde nie so groß, dass wir uns aus den Augen verloren. Langsam ging im Osten die Sonne auf. Ich hatte eiskalte Füsse und hoffte, dass es bald wärmer wurde, doch das sollte noch lange dauern.
Wir waren längst über die 5000m-Grenze hinausgestiegen und näherten uns schon dem Sattel. Von dort galt es noch die etwa 300 Meter hohe Gipfelflanke zu durchsteigen. Jetzt wurde Walter etwas langsamer, doch ich war noch gut bei Kräften, und während ich an ihm vorüberstieg, fotografierte ich ihn eingie Male. Etwas später, um 07.04 Uhr betrat ich alleine den Gipfel. Für meinen Aufstieg hatte ich genau 5 Stunden 34 Minuten gebraucht. Zehn Minuten später war auch Walter bei mir. Er blieb aber nur wenige Minuten, wir machten ein paar Bilder, und dann stieg er sofort wieder ab. Ich blieb fast eine ganze Stunde auf dem höchsten Punkt, blickte in alle Richtungen und genoss den unglaublichen Ausblick über den Kaukasus. Je länger ich blieb, desto stärker wurde der Sturm, also machte auch ich mich schließlich an den Abstieg. Ich beeilte mich nicht, denn das Wetter schien gut zu bleiben, und ich fragte mich, wo wohl Sepp und Werner geblieben waren.
Ich hatte den Sattel fast schon wieder erreicht, da erkannte ich Werner. In seiner roten Jacke stieg er langsam aufwärts. Von Sepp und Walter war nichts mehr zu sehen. Ich überlegte kurz, dann setzte ich mich in den Schnee und wartete auf meinen Freund. Ich beobachtete ihn, wie er in einem gleichmäßigen Rhythmus einen Fuss vor den anderen setzte. Nur langsam kam er näher, und jetzt hatte auch er mich erkannt. Als er bei mir angekommen war, umarmten wir uns kurz, und in diesem Augenblick fasste ich den Entschluss, noch einmal mit ihm auf den Gipfel zu steigen. Ja, ich würde ihn begleiten, denn ich wollte nicht, dass er ganz alleine dort oben stehen würde. Ganz alleine mit seiner Freude, ohne sie teilen zu können. Bei den ersten Schritten wieder aufwärts merkte ich doch meine Müdigkeit von dem langen und schnellen Aufstieg, aber ich merkte auch: Es ging schon!
Werner hatte Tränen in den Augen. Der Gipfel war nur mehr einen Steinwurf weit entfernt, und dann hatte er es geschafft. Seine Freude war grenzenlos. Inzwischen hatte sich der Sturm zu einem richtigen Orkan gesteigert. Es war fast unmöglich auf dem Gipfel aufrecht zu stehen, denn der Wind warf einen sofort um. Wir blieben diesmal also nur kurz, dann stiegen wir ab. Werner war müde, ich auch, und so beeilten wir uns gar nicht sonderlich. Das Wetter war gut genug – wir mussten uns wirklich nicht hetzen.
Ich hatte den Gipfel also erreicht. Noch dazu in einer sehr schnellen Zeit, die mich sehr zufrieden machte. Tags darauf bestiegen auch Rudi und Vera den Gipfel, und noch zwei Tage später schaffte es auch Sepp, der bei seinem ersten Versuch am Sattel umgekehrt war. Blieb nur Michi, die noch nicht oben gewesen war. Ich hielt mein Versprechen ihr gegenüber, und begleitete sie bei ihrem Aufstieg, und half ihr wo ich nur konnte. Ich blieb die ganze Zeit über bei ihr, und wir stiegen immer gemeinsam. Auch sie erreichte so den Gipfel. Es war ihr erster Fünftausender, und sie konnte es kaum fassen, dass sie dort oben stand und es tatsächlich geschafft hatte.
Was mich selbst betraf, bestieg ich den Gipfel des Elbrus in diesen zwei Wochen also „zweieinhalb“ Mal. Einmal davon in 5 h 34 min – also sehr schnell. Aber ganz abgesehen von diesen vielleicht guten „bergsteigerischen“ Erfolgen, machte es mich glücklich, dass ich für einige meiner Freunde doch ein wenig dazu beitragen konnte, dass auch sie den Gipfel erreichten. Das war für mich ein besonders schönes Gefühl und ich möchte es nicht missen. Auch nicht missen möchte ich das Unterwegssein mit meinen Freunden. Mit jedem einzelnen von ihnen, hat es einen Riesenspaß gemacht, auf Reisen zu sein, und ich hoffe sehr, dass dieses Abenteuer irgendwann, und irgendwo weiter geht...
ALPINER LEBENSLAUF
Nach inzwischen mehr als 20 Jahren Extrembergsteigen hat Gerhard Osterbauer unzählige Abenteuer überstanden. Seine Bergreisen führten ihn auf alle Kontinente. So hat er zum Beispiel in den Alpen etliche große Wände erklettert, ist im Himalaya ohne künstlichen Sauerstoff bereits auf zwei Achttausender gestiegen, und hat einige der wildesten Naturlandschaften der Erde erlebt. 40 Jahre alt, lebt er in Wien, von wo aus er immer wieder zu seinen Abenteuerreisen aufbricht.
AUS DEM TOURENBUCH:
Dutzende extreme Touren in den Alpen, darunter:
Dachl-Rosskuppenverschneidung "Todesverschneidung" VI+/A2 (Gesäuse)
Dachl Nordwand Komplizierte VII-/A1 (Gesäuse)
Reichenstein NO Pfeiler VI (Gesäuse)
Dachstein Südwand Steinerweg V-, seilfreie Alleinbeg. 2h 10 min (Dachstein)
Torstein Südverschneidung r.p. VII (Dachstein)
Große Bischofsmütze Direkte Nordwand VI/A0 (Gosaukamm)
Hochkönig Südwand "Gloria Patri" VII- (Hochkönig)
Große Zinne Nordwand "Comici" VI/A0 (Sextener Dolomiten)
Tofanapfeiler VI/A1 (Tofana/Dolomiten)
Piz Palü Bumiller Pfeiler V+/600 im Eis (Bernina/Schweiz)
Piz Gemelli gesamte Nordkante VI (Bergell/Schweiz)
Mönch Nollen 600 im Eis (Berner Oberland/Schweiz)
Mt. Blanc 4.807m verschiedene Aufstiege
dazu etliche alpine Alleinbegehungen und Winterbegehungen bis zum VI. Schwierigkeitsgrad, und Sportklettereien in vielen verschiedenen europäischen Gebieten bis VIII+.
EXPEDITIONEN
| 1992 | Kenia/Tanzania | Kilimandjaro 5.895m, Mt. Kenya 5.188m |
| 1993 | Ecuador | Cotopaxi 5.898m, Chimborazo 6.310m |
| 1994 | Ecuador | Chimborazo 6.310m, Cayambe 5.765m |
| 1995 | Tibet | Expedition zum Cho Oyu 8.201m |
| 1996 | Mexiko | Popocatepetl 5.465m, Ixtaccihuatl 5.270m, Pico Orizaba 5.700m (Alleinbesteigungen) |
| 1997 | Tibet | Expedition zum Shisha Pangma 8.013m, Besteigung ohne künstl. Sauerstoff, in 32 Stunden vom Basislager zum Gipfel |
| 1998 | Nepal | Expedition zum Baruntse 7.220m |
| 2000 | Pakistan | Expedition zum Gasherbrum II 8.035m, Besteigung ohne künstl. Sauerstoff |
| 2002 | Tibet | Expedition zum Cho Oyu 8.201m, Versuch einer Besteigung im Alpinstil, Abbruch im Schneesturm auf 7.200m |
| 2002 | Argentinien/Chile | Expedition zum Aconcagua 6.962m, Nonstop Solo Besteigung, vom Basislager bis zum Gipfel in 11h 25min. |
| 2003 | Russland | Expedition zum Elbrus 5.642m, Besteigung in 5h 34min. |
| 2004 | Alaska | Expedition zum Mount McKinley 6.194m, Besteigung in 9 Tagen. |
| 2005 | Antarktis | Expedition zum Mount Vinson 4.897m, Besteigung in 8 Tagen. |
| 2007 | China | Expedition zum Muztagh Ata, 7.554 m (bis 7.050 m) |
| 2009 | Papua | Expedition zur Carstensz Pyramide, 4.884 m, Besteigung in 3h 20min |